Мои подозрения были следующие: один или несколько кондесаторов где-то на плате питания перестали адекватно работать.
Цель: найти и заменить, не прибегая к услугам мастера. Что ж, поехали.
Нам понадобится:
— осмотр показал, что нужна отвертка или бит «звездочкой».
— паяльник с паяльным набором
— 10 рублей
— прямые руки и внимательный взгляд.
Осторожно разбираем. Кто знает, как там все закреплено, не дай Бог, что-то оторвать. Лично я предпочитаю все разбирать на полу, руководствуясь одним принципом: «ниже пола не упадет». То есть шанс что-то потерять с «рабочего стола» минимален. Все саморезы, винтики и шпунтики жизненно необходимо складывать в какую-нибудь крышечку, дабы не разлетелись. Снимаем крышку и внимательно осматриваем внутренности. Прежде всего обратим внимание на плату питания. Её легко определить по тому, что именно к ней подходит провод питания, и также на обилие всевозможных катушек:
Видим три вздувшихся конденсатора. На фотографии их всего два, так как один я уже выпаял, разрезал и показал своей возлюбленной, дабы удовлетворить её интерес в устройстве оного, и только потом взялся за фотоаппарат. Вот они, виновники торжества. Параллельно осматриваем остальные платы на наличие поврежденных элементов — вроде все чисто. Запоминаем, где какой стоит, аккуратно выпаиваем все три и внимательно смотрим маркировку на каждом, запоминаем, переписываем или берем с собой и идем в интернет, в поисках ближайшего магазина электронных компонентов.
Как вариант, нужные конденсаторы вы наверняка сможете найти у знакомого компьютерщика-железячника, благо в системнике их десятки, и у любого нормального железячника есть полсотня-другая всякой электронной россыпи.
Беглый поиск на сайте магазина быстро выдал нужные конденсаторы, ценой в три рубля с копейками каждый. Надеваем штаны, быстренько бежим и покупаем три новеньких конденсатора. Приходим, снова включаем паяльник, берем кислоту, обрабатываем ножки новых конденсаторов и залудим.
Затем очищаем контакты от олова, осторожно прогревая каждое гнездо и, проталкивая тонкую проволочку, выталкиваем лишнее олово, иначе новые ножки будет трудно вставить в старые гнезда. Затем вставляем каждый конденсатор на свое место, соблюдая полярность (отрицательная ножка всегда помечена на таких конденсаторах полоской, цифрой «0» или просто “-“). Купленные мной кондесаторы оказались чуть меньше родных, но по параметрам они точно такие же и их работа ничем не будет отличаться от старых, разве что не будут вплотную прилегать к плате. Теперь плату можно осторожно перевернуть и нормально, аккуратно пропаять, не перегревая.
Убеждаемся в качестве пайки и крепим плату обратно, подключаем все фишки.
Осторожно проверяем, соблюдая технику безопасности — профит! Работает и очень неплохо.
Сумма ремонта составила 9 рублей 60 копеек. Ну что, есть разница? Если интересно — погуглите цену такого ремонта в нормальных мастерских.
Совет: Всю домашнюю технику предпочитаю ремонтировать сам. Если смогу отремонтировать — то это лишний опыт в личную копилку. Если не смогу — тогда сдавать в мастерскую, все равно гарантия давно кончилась. Разумеется, если гарантия еще не кончилась — будет разумно даже не пытаться вскрывать. Главное — не сделать хуже чем было и адекватно оценить свои возможности, иначе мастер с вас сдерет еще больше.
Как вариант, если не умеете сами совсем ничего, но у вас стойкое ощущение, что цена в мастерской не соответствует сложности работы — посоветуйтесь со знакомым технарем, вам наверняка помогут. Разумеется, не бесплатно, но и не так дорого, как в мастерской. Ведь любая работа должна быть оплачена.
Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).
Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).
Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.
Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:
Вне зависимости от того, какого типа конденсатор бумажный или высоковольтный, он может выйти из строя в результате следующих неисправностей:
Описанные выше неисправности могут возникнуть в следствие нарушения температурного режима, превышения порога допустимого напряжения, механических повреждений и т.д.
Заметим, что понижением рабочей температуры можно существенно продлить службу практически любого радиоэлемента. Именно перегрев в большинстве случаев становится основной причиной поломки радиодеталей.
Как показывает практика, чаще всего неисправность конденсатора обусловлена коротким замыканием обкладок, то есть пробоем. Расскажем подробно как произвести диагностику в этом случае.
Еще один способ проверить конденсатор без выпаивания состоит в подключении параллельно ему заведомо исправного аналога той же емкости. Если устройство заработает, значит проблема действительно была в конденсаторе и его необходимо заменить.
В схемах с высоким напряжением этот способ проверки применять нельзя.
При отсутствии измерительного прибора под рукой либо в случае большой емкости конденсатора его можно проверить «на глазок».
Элемент заряжают, затем металлическим инструментом с изолированными ручками замыкают его выводы. На руки следует надеть резиновые перчатки.
Яркая искра в сопровождении характерного звука свидетельствует об исправности конденсатора. Если разряд получился вялым, радиодеталь пора утилизировать.
Для получения исчерпывающей информации о состоянии конденсатора требуется мультиметр с функцией замера емкости (на панели управления имеется сектор «CX»).
Но и не оснащенный такой опцией тестер немало расскажет о данном элементе. Демонтаж конденсатора с платы требуется не всегда, но следует быть готовым к тому, что при измерениях на плате, точность окажется далеко не идеальной.
Принципиальное свойство любого конденсатора – проводить переменный ток, причем чем выше частота и чем больше электрическая ёмкость устройства – и не проводить постоянный. С целью получения необходимой для функционирования электронных схем емкости в малом объёме широкое распространение получили электролитические конденсаторы – в них обкладки сделаны из специальным образом обработанной алюминиевой фольги, погруженной в электролит, заполняющий его корпус.
При перегреве или превышении напряжения на обкладках, из электролита выделяются газы, под действием которых корпус сначала деформируется, а затем взрывается. При этом происходит контакт положительной и отрицательной обкладок, в результате которого основное его свойство – не проводить постоянный ток – оказывается нарушенным.
Для начала давайте разберемся, что это за устройство, из чего он состоит, и какие виды конденсаторов существуют.
Конденсатор представляет собой устройство, которое способно накапливать электрический заряд. Внутри он состоит из двух металлических пластин параллельных между собой. Между пластинами расположен диэлектрик (прокладка). Чем больше пластины, тем соответственно больший заряд они могут накапливать.
Существует два вида конденсаторов:
Как можно догадаться по названию полярные имеют полярность (плюс и минус) и подключаются к электронным схемам со строгим соблюдением полярность: плюс к плюсу, минус к минусу. В противном случае конденсатор может выйти из строя.
Все полярные конденсаторы – электролитические. Бывают как с твердым, так и с жидким электролитом. Емкость колеблется в диапазоне 0.1 ÷ 100000 мкФ.
Неполярные конденсаторы без разницы как подключать или впаивать в схему, у них нет плюса или минуса. В неполярных кондерах диэлектрическим материалом является бумага, керамика, слюда, стекло. Их емкость не очень большая колеблется в приделах от несколько пФ (пикофарад) до единиц мкФ (микрофарад).
Друзья некоторые из Вас могут задаться вопросом, зачем эта ненужная информация? Какая разница полярный-неполярный? Все это влияет на методику измерений. И перед тем как проверить конденсатор мультиметром нужно понимать, какой именно тип устройства перед нами находится.
В большинстве случаев емкость прибора указывается в маркировке на корпусе элемента. Однако зачастую существует необходимость определения емкости электронных компонентов с недостаточно четко промаркированными данными.
В большинстве мультиметров имеется 5 пределов измерения:
Такой диапазон измерения емкости элементов позволяет проводить тестирование, как неполярных конденсаторов, так и полярных, то есть электролитических. Сам процесс проведения тестирования выглядит так:
Полученное значение и показывает емкость электронного компонента схемы.
В отдельных мультиметрах, вместо специальных гнезд на рабочую панель выведены металлические пластины. Проверка элемента проводится путем присоединения выводов к платинам с соблюдением полярности.
Теперь, думаю, можно добавить немного теории. В чем смысл и преимущество впаивания конденсатора как нагрузки эмулирующую лампу подсветки для инвертора? Ведь можно пойти самым простым путем – подобрать номинал и впаять обычный мощный резистор.
Резистор вместо лампы подсветки
Но самый простой путь как обычно не всегда самый лучший и годится в лучшем случае для тестов. Дело в том, что резистор обладает свойством нагреваться, рассеивать тепло при работе. А мощный резистор соответственно будет греться сильнее в закрытом корпусе, повышая общую температуру внутри телевизора. Все мы знаем, что электролитические конденсаторы не любят длительного нагрева и те из них, которые бывают установлены вблизи мощных силовых элементов, установленных на радиаторы, очень часто вздуваются и ЖК монитор или телевизор перестает работать.
Вздувшийся конденсатор БП
Это в полной мере относится и к любым импульсным блокам питания. Что происходит в данном случае при вздутии конденсатора? У него увеличивается ESR (Эквивалентное Последовательное Сопротивление) что имеет большое значение в импульсных блоках питания работающих на высокой частоте. Она составляет примерно 30-200 КГц. И если наше устройство работало бы на более низких частотах, в большинстве случаев повышение данного параметра никак не сказалось бы на его работе.
Таблица ESR конденсаторов
Разумеется, за исключением случаев когда конденсатор потечет или вскроется розочкой, и в нем высохнет электролит и т д. Тогда как малейшая припухлость в верхней части электролитического конденсатора, в импульсных блоках питания, уже явный признак того что конденсатор необходимо менять.
Для определения потери емкости в первую очередь необходимо выполнить замер емкости. Для этого на тестере нужно выставить необходимый предел измеряемых емкостей, разрядить проверяемые устройства, подключить щуп от измерителя к соответствующему гнезду на нем, при соблюдении правильной полярности, и в итоге, прикоснуться щупом к выводу конденсаторов. Естественно, что придерживаясь последовательности действий, понять, как прозвонить конденсатор мультиметром на кондиционере или любом другом бытовом приборе не составит труда.
На сегодня, конденсаторы используются в устройстве большинства бытовых приборов (стиральной машины, микроволновой печи и т.д.). Например, для аудиотехники (сабвуфера), чаще всего, используют конденсаторы типа TNS 2th, для компьютеров (в устройстве материнской платы) – SMD (смд) конденсаторы. Для электромагнитных реле двигателей постоянного тока, электромагнитных клапанов используют платы типа ULN2003A с электролитическими конденсаторами. При ремонте подобной электротехники часто возникает необходимость в проверке работоспособности конденсаторов.
Определить касается ли неисправность оборудования конденсатора можно по внешнему виду накопителя.
Так, пробитый накопитель будет иметь вздутую головку, расколы и трещины, высохший – подтеки, которые оставили жидкие электролиты. Следы горения подскажут о том, что конденсатор сгорел. В худшем случае, накопитель будет разорван. Тогда, неисправность оборудования может быть связана не только с конденсатором, но и окружающими его элементами. Ведь, разорвавшийся или сгоревший конденсатор мог повредить и их. Как понять, что накопитель нерабочий, если его целостность не нарушена? Для этого придется измерить электрическую емкость элемента. Сделать это можно с помощью нескольких приборов.
Предпосылки ситуации, при которой не включается телевизор, бывают разными. Случаи, когда индикатор работает в обычном режиме, но телевизор при этом отказывается работать, довольно частые. Датчик может гореть в красном цвете, но ТВ не запускается с помощью кнопки или пульта. Также нередки ситуации, при которых не загорается светодиодный датчик и не работает само устройство, либо из его корпуса раздается щелканье или гул. Причина поломки может крыться в выходе из строя электронной “начинки”. ТВ прибор может не запускаться и из-за сбоев в поступлении питания.
Это одна из вероятных причин, почему не включается телевизор. Он может пытаться осуществить запуск, но экран тут же гаснет или же устройство вообще не воспринимает запуск. Предпосылкой этого, являются перепады напряжения в электрической сети. Таким образом электросистема телевизора защищает себя. Чтобы решить вопрос, следует кратковременно лишить его питания, вытащив электровилку из розетки. После восстановления, устройство вновь начнет функционировать. При наличии постоянных перепадов в сети, ТВ рекомендуется запускать через стабилизатор.
Если не включается телевизор, это может быть вызвано выходом из строя элементов электроники: конденсаторов, предохранителей либо резисторов. Проведение диагностики и ремонтных работ в таком случае лучше доверить специалистам сервисной мастерской. Ремонт своими силами может обойтись недешево, вплоть до покупки нового ТВ. Такая задача под силу лишь инженерам сервиса, обладающим соответствующими навыками.
Современные телевизионные панели содержат в себе большое количество управляющих электронных систем, представляющих собой мини ПК, оснащенные автономным центральным процессором. Если не включается телевизор и вызвано это сбоем ЦП, самым целесообразным решением будет обращение к профессионалам. Устранить эту неисправность самостоятельно, будет очень затруднительно и рискованно.
Бывают ситуации, при которых в распредщитах самопроизвольно срабатывают автоматы, в итоге розетка обесточивается. Ее диагностику можно провести, используя мультиметр. Проблема устраняется путем включения автомата или замены электророзетки.
Причина довольно частая в случаях, когда не включается телевизор. Проверяется это легко — TV устройство подключается напрямую к розетке и, если оно работает, значит причиной действительно является неисправность удлинителя.
По незнанию или по ошибке пользователь может неверно выбрать рабочий режим, и тогда ТВ может отключиться либо перейти в режим сна. Сброс настроек поможет устранить этот недочет.
Горящий датчик свидетельствует о полноценном получении электропитания. Если телевещательное устройство при работающем индикаторе отказывается запускаться пультом, нужно попытаться это сделать с помощью кнопки на ТВ (возможно причина заключается в проблемах управления через пульт). Неполадка может быть вызвана и нарушением керамического сопротивления (вероятен его обрыв). Работа будет восстановлена после замены резистора.
Помимо этого, если телевизор не включается, а индикатор горит, требуется проверить состояние контактов (на наличие окиси), исправность и заряд АКБ в пульте. Далее проводится диагностика кнопок и проверяется инфракрасный излучатель, для которых характерно залипание и невосприятие команд.
Причина неполадки может крыться и в электронике — что-либо могло спровоцировать сбой конденсаторов, поэтому блок питания не способен обеспечить запуск телевизора. Чтобы установить эту неисправность потребуются знания и время.
Профессионалы рекомендуют время от времени разбирать пульт и чистить его от пыли, которая пагубным образом влияет на выполнение его функций. Нередко бывает, что пульт заливается какой-либо жидкостью и больше не способен функционировать. В большинстве случаев потребуется его замена.
Если телевизор не включается, а индикатор горит красным или мигает красная лампочка, это значит, что оно выполняет самодиагностику для выявления неисправности, а также ее причины. На большинстве современных моделей многократное мигание (с разным количеством раз) сигнализирует о соответствующей ошибке. С расшифровкой световых кодов можно ознакомиться в прилагаемой инструкции. Функцией самостоятельной диагностики наделены многие марки ТВ: Panasonic, Philips, Sony и пр.
По штатным шинам, к ЦП поступает информация от всех систем TV приемника. Обнаружив узел с неисправностью, центральный процессор заблокирует команду на запуск. Если обнаружилось, что телевизор не включается, но индикатор горит, нужно будет расшифровать указанную ошибку, что позволит устранить ее.
Подобное явление можно также наблюдать, когда телевизионная панель служит в качестве монитора к ПК. При его уходе в режим сна (или выключении) и дальнейшем нажатии клавиши запуска через пульт, панель просигналит миганием светодиода.
Прямой либо косвенной причиной такого проявления может явиться отсутствие электропитания. Когда перегорает светодиод, телевизор продолжает функционировать в своем обычном режиме, но с отсутствием индикации.
Неисправность может возникнуть в результате сбоя в работе предохранителя-резистора или при неполадках других электронных деталей. После замены вышедшей из строя комплектующей, TV вещатель возобновит свое функционирование.
Исключив все вероятные нарушения, которые можно исправить своими силами, далее следует перейти к более сложным. Но в этом случае не всегда удается справиться с задачей самостоятельно и приходится прибегать к помощи профессиональных мастеров.
Помимо указанных, частой проблемой современных TV вещателей является их перегрев. Даже самые продвинутые модели, перегревшись, могут некоторое время отказываться запускаться. Эту проблему можно решить без труда, дав устройству отдохнуть некоторое время.
Подводя итог под вышесказанным, можно заключить, что проблема, когда не включается телевизор, не является фатальной. Телевизионное устройство вышло из строя не безвозвратно и все можно исправить, используя собственные ресурсы (при несложных нарушениях) или же обратившись к специалистам, имеющим соответствующие знания и опыт.
Загрузка...
