Помимо этого, в саундбар входит (или нет) усилитель сигнала, выполняющий роль сабвуфера. По его наличию или отсутствию саундбары делятся на пассивные и активные.
В пассивных усилителя нет, из-за чего и стоимость заметно меньше. Но скупой платит дважды — для достаточно мощного звучания придется купить его отдельно, что, по сути, сравняет покупку пассивного саундбара и усилителя с приобретением более дорогой активной техники.
Первое и главное, на что надеется покупатель (по крайней мере я), саундбар даст стереоэффект. Однако левый и правый динамики расположены недостаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить объемный звук, просто за счет размеров корпуса. Конечно, производители об этом подумали и компенсировали вынужденное ослабление рядом технических решений:
Есть левая и правая колонки. Поступающий звук в левый динамик инвертируется правым. То есть правая колонка дает не «правую» звуковую волну, а «левую» с сигналом наоборот. Похожий принцип я описывал в статье про активное шумоподавление в наушниках, только там была запатентованная технология Амаром Боузом, и инвертировала она внешний звук на каждый канал (левое и правое ухо).
SDA дает лучший звуковой эффект, однако и цена за оборудование с такой технологией значительно выше среднерыночной.
С принципом работы и назначением разобрались, но как найти идеальный саундбар, который подходит именно вам? Спойлер: цена далеко не решающий параметр, модель подешевле вполне может оказаться лучше саундбара премиум класса просто из-за особенностей акустики в вашем помещении.
Вопрос “дешевле-дороже” не есть ключевым и определяющим. Конечно, килобаксовые ЦАПы лепить я пока что не собираюсь, но с лампой вроде бы не сильно дорого получается. Разве что трансы звуковые не совсем дешевые. В общем, пока что я в раздумиях и творческом поиске. Но если у кого-то появятся по изложенной проблеме мИсли, с благодарностью приму и отработаю.
Обычно продавцы сначала показывают самый дорогой товар, потом дешевый и вы выбираете что-то среднее, чтобы консультант не подумал (о, ужас!), что вы не можете позволить хорошую вещь. Да, на это и рассчитан маркетинг.
Но мы уже разобрались, что цена не показатель качества, поэтому скидки, распродажи и прочие ухищрения потеряли свою силу.
По качеству звука, независимо от бюджета и расположения в комнате, я бы посоветовал любую модель из линейки саундбаров Bose. Это тот случай, когда производитель добивается чистого звука даже у саундбара с одной колонкой.
Надеюсь, что дальше вы легко выберете подходящую модель и моя статья поможет определиться с необходимым набором характеристик. До новых встреч!
Марк Авершин, приглашенный эксперт
ДА то мало – где-то была конструкция, где и десяток в параллель включили.
(и как в том анекдоте – “ну i що цэ йому дало?”
НУ с ламповый усилителем без обратной связи это еще может пройти, в другими – сомнительно.
Без передискретизации, оно вообще не жилец.
Это мжоное ныне направление – включать два стереоЦАПа, какждый в дифференциальном моновключении. Компенсируются отчасти нелинейности.
Спасибо корифеям за коментарии.
Про 10 шт ТДА1543 я тоже видел, и даже не один конструктив, но там всё сделано “прямолинейно” – просто все десять в паралель и все (ну или еще добавляют что-то типа буферного каскада на цифровой мелкосхеме для разгрузки выходов СПДИФ-приемника). Мне пока что это не интересно.
Гораздо более интригующим есть вопрос о включении именно 4-х ТДА1543 в “дифференциальном моновключении”, как я догадываюсь по 2 на канал, ведь ТДА1543 тоже стереоЦАП. Причем никаких инверторов сигналов перед ТДА1543 на плате не видно, и выход сделан небалансным.
Поэтому нижайшая просьба помочь с этой загадкой (возможно только для меня) разобраться, а если бы кто-нибуть накидал схемку, как это сделано – было бы вообще замечательно.
Наконец добрались до главного: что написано в карточке товара и как это пригодится рядовому киноману? Обычно в технических характеристиках указывают следующие параметры:
Все это важно и нужно, но стоит понимать для чего и как это отразится на «посмотреть с семьей кино». Поэтому разберу подробно каждый пункт.
Как я уже говорил выше, саундбары есть активные и пассивные. Поэтому для начала надо определиться, что вам любо — купить задорого один саундбар, или подешевле, но несколько предметов. Я присматриваю активную модель, но не настаиваю на том, что это лучшее решение. Возможно, вы считаете иначе.
Как определить, пассивный или активный саундбар и сколько в нем элементов? Открываем паспорт товара и видим цифры в формате X, Y.
Первая цифра (X) — это число колонок. Y – соответственно, показывает, есть ли в системе усилитель и если да, то сколько. Чаще всего встречаются такие показатели:
2.0 — бюджетное решение из разряда «дешево и сердито». В саундбаре две колонки (стерео особо ждать не стоит) и нет сабвуфера. Естественно, звук будет среднего качества, лучше, чем вовсе без саундбара, но и не домашний кинотеатр с полным погружением в фильм. Я бы взял такую модель для детской или спальни.
2.1 — две колонки с сабвуфером. Уже лучше, вполне годно для небольшой студии.
3.1 — жизнь играет яркими красками со сравнительно небольшим бюджетом. Три колонки и усилитель воспроизводит 4 канала звука: левый и правый для музыки и эффектов, центральный для диалогов и еще один канал для объемного звучания. Подходит для студии и гостиной, но все еще не совсем домашний кинотеатр. Для семейного просмотра я, пожалуй, это и выберу.
5.1, 7.1, 8.1 — из разряда «оно работает, но мы не знаем как». Если в системе домашних кинотеатров комплектация дополняется боковыми колонками, то в саундбаре, понятно, ничего подобного технически быть не может. Поэтому производители решают куда разместить столько хорошего по-своему: консультант в магазине объяснил, что объемный звук как-то обрабатывается (зачем? ну да ладно) или может «подмешаться» в левую, правую и центральную звуковые дорожки и образовать 3D звучание. Выглядит это солидно, но я не понял, что это будет на деле.
Иногда встречаются и более понятные модели 5.1 с парой отдельных колонок — как это принято у систем домашних кинотеатров. И также стоит помнить о габаритах: встроенный сабвуфер занимает довольно много, плюс колонки, сколько бы их ни было, следовательно, чем круче техника, тем больше места под нее потребуется. Активные саундбары размером с небольшую полку.
В одной из прошлых статей я уже поднимал тему мощности и как ей оперируют разные производители. Повторяться не стану, скажу лишь — не доверяйте заявленным цифрам! Часто производитель указывает мощность, полученную при конкретных условиях, которых не будет в обычной квартире. Или измеряет ее по определенной системе (максимальная нагрузка, средняя работа или вовсе расчетная величина).
Зато можно точно определить: чем больше площадь динамиков, тем больше и мощность.
Кстати, она бывает общая выходная и отдельная для сабвуфера. Сколько же вешать в граммах? Точнее, в ваттах.
Общая мощность — это максимально возможная громкость саундбара. Если у вас комната метров 20 и вы просто хотите сделать погромче телевизор, вам достаточно 100 Ватт. Если помещение от 20 до 50 квадратов — 100–300 Ватт, ну и больше 50 м2 уже потребуется больше 300 Ватт.
Мощность сабвуфера — обязательно должна быть больше мощности саундбара в 2 раза, иначе звук начнет проседать. Например, при общей мощности в 300 Ватт 200 Ватт из них должны быть от сабвуфера и лишь 100 Ватт — от саундбара.
По стандарту человек слышит звуковые волны с частотой от 20 до 20 000 Гц. Однако столько никто фактически не воспринимает: жизнь в большом городе, возраст, привычка слушать музыку на большой громкости или врожденные особенности так или иначе урезают этот диапазон.
Конечно, широкополосная техника лучше. Но если вы не собираетесь смотреть симфонический концерт вряд ли стоит делать частотность решающим фактором при покупке, скорее это неплохой бонус.
Как выбрать саундбар для дома, если разобрались с мощностью, комплектацией и частотой? Тип подключения тоже достоин внимания. Беспроводное подключение у сабвуфера при пассивном саундбаре значительно упростит подключение, если же у техники кабель — стоит заранее побеспокоиться о величине разъемов.
AUX — аналоговый вход для подключения сабвуфера. Встречается 3,5 мм или 6,3 мм. Через него подключают большинство смартфонов, ноутбуков и т. д. Передает стерео, но не объемный звук! Об этом важно вспомнить при выборе модели типа 5.1 и более.
S/PDIF coaxial — применяется для передачи многоканального звука, то есть подходит для моделей типа 3.1 и выше. Для соединения пригодны кабели RCA с длинной до 50 см. На большие расстояния лучше взять 75 Омный кабель.
S/PDIF optical (Toslink) – оптический разъем цифрового стандарта S/PDIF. Менее подвержен воздействию помех, чем предыдущий.
USB — понятный и привычный — через него подключаются флешки, иногда и саундбар к компьютеру. Но саундбар к телевизору так не подключить, нужен другой кабель.
HDMI — самый популярный и удобный. Через него играет многоканальный звук и передаются цифровые аудио и видеоданные. Выбирайте технику с таким разъемом и точно не прогадаете.
Ethernet (RJ-45) — интегрирует саундбар в домашнюю сеть и подключает к другим устройствам с поддержкой Wi-Fi.
Само собой, если устройство поддерживает технологию Bluetooth или Wi-Fi, подключиться и пользоваться намного удобнее.
Для начала уточню, что саундбар — это не полноценная замена домашнего кинотеатра, но и не простые колонки в едином корпусе. Скорее, это золотая середина между хорошим и очень хорошим оснащением телевизора.
Все саундбары включают в себя три вещи:
Помимо этого, в саундбар входит (или нет) усилитель сигнала, выполняющий роль сабвуфера. По его наличию или отсутствию саундбары делятся на пассивные и активные.
В пассивных усилителя нет, из-за чего и стоимость заметно меньше. Но скупой платит дважды — для достаточно мощного звучания придется купить его отдельно, что, по сути, сравняет покупку пассивного саундбара и усилителя с приобретением более дорогой активной техники.
Первое и главное, на что надеется покупатель (по крайней мере я), саундбар даст стереоэффект. Однако левый и правый динамики расположены недостаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить объемный звук, просто за счет размеров корпуса. Конечно, производители об этом подумали и компенсировали вынужденное ослабление рядом технических решений:
Есть левая и правая колонки. Поступающий звук в левый динамик инвертируется правым. То есть правая колонка дает не «правую» звуковую волну, а «левую» с сигналом наоборот. Похожий принцип я описывал в статье про активное шумоподавление в наушниках, только там была запатентованная технология Амаром Боузом, и инвертировала она внешний звук на каждый канал (левое и правое ухо).
SDA дает лучший звуковой эффект, однако и цена за оборудование с такой технологией значительно выше среднерыночной.
С принципом работы и назначением разобрались, но как найти идеальный саундбар, который подходит именно вам? Спойлер: цена далеко не решающий параметр, модель подешевле вполне может оказаться лучше саундбара премиум класса просто из-за особенностей акустики в вашем помещении.
СПасибо, dortnyan, за быстрый отзыв и особенно за ОЧЕНЬ содержательную ссылку. У меня для ТАКОГО фантазии явно не хватило бы.
По поводу ресемплинга на 4х я честно скажу ещё не знаю, что это такое и на какой элементной базе его можно реализовать. Но WM8804 есть в наличии, и как раз на ней думаю “забабахать” СПДИФ-приемник.
Но меня по-прежнему не “отпускает” вопрос о реализации диф. включения ТДА1543, реализованный в девайсе Pro-Ject DAC Box FL. Почитал внимательно статью о Lynx24, но это не совсем помогло.
Во-первых, применённые в Lynx24 ЦАПы AD1865 имеют отдельные входы цифровых сигналов для левого и правого канала, и эти сигналы формируются в нужной фазировке для каждого канала с помощью ПЛИСКи. Другое дело ТДА1543, у которой входные цифровые сигналы разделяются по каналам внутри самого ЦАПа. Кроме того, в упомянутом девайсе СПДИФ-приемник выполнен на CS8416, которая сама может “родить” лишь 3 необходимых для ТДА1543 цифровых сигнала, но не может обеспечить самостоятельно необходимую их фазировку для диф. включения ТДА1543. А других мелкосхем для такой фазировки на плате девайса не видно (разве что с другой стороны платы).
Во-вторых, в Lynx24 преобразователь ток/напряжение и вычитатель противофазных сигналов выполены на ОУ. На плате Pro-Ject DAC Box FL никаких дополнительных корпусов микросхем рядом с ТДА1543 не видно (разве что опять же с другой стороны платы), что наводит на мысль о реализации этих функций на минимальном количестве пассивных элементов. КАК это может выглядеть схемотехнически – я не подозреваю, если кто знает, поделитесь пожалуйста информацией. КРоме того, об отсутствии ОУ (для которых нужно двуполярное питание в большинстве случаев) говорит организация системы питания девайса – всего +9В от внешнего БП, и никаких преобразователей на самой плате.
И напоследок, не дает покоя одна крамольная мысль – почему за такой, как Вы говорите, “никакой” девайс такая серьезная “контора” просит аж 300$ (в среднем). Если сравнить с ценами на похожие КИТы на ебее, то на мой взгляд цена такой платы – 100 $, не максимум 150$, и корпус получается чуть ли не дороже самой начинки. Неужели и тут немножко “разводят кроликов” ?
Извините за столь пространное изложение, но я наверное многого еще не понимаю в этом мире.
Загрузка...
