2) Старайтесь точно следовать приведенным инструкциям и не проявлять излишней «самодеятельности», которая может обернуться еще большими проблемами. Не стоит вносить в машину еще неисправность в дополнение к существующей. Поверьте, далеко не каждый мастер согласиться взяться за нее после такого «ремонта».
Но если вы полны решимости и уверены в своих силах – вперед, за дело.
Инструменты и приспособления, которые Вам понадобятся для проведения операции по замене подшипников в стиральной машине.
Рис. 1 Саморезы для ремонта стиральной машины
Поскольку мы рассматриваем вопрос по замене подшипников в неразборных баках СМА различных брендов, то сам процесс разборки машины мы не станем конкретизировать и расписывать по порядку.
Для различных СМА он осуществляется по разному, в зависимости от модели. Основная цель – извлечь сам бак, после чего освободить его от всего, что может помешать. Желательно снять с бака вообще все, включая уплотнительную манжету (хотя я ее оставляю) (рис. 2). Дело тут даже не в том, что что-то может помешать в дальнейшей работе, цель – избежать повреждения всего остального.
Рис. 2 Извлеченный бак стиральной машины
Для разрезки бака используется обычная ножовка по металлу. Для ускорения процесса возможно применить полотно с увеличенными зубьями, для уменьшения ширины распила по полотну можно предварительно пройтись молотком, чтобы уменьшить разводку зубьев.
Сразу скажу – до того, как я сам с этим столкнулся, читал множество советов, и каждый делает по своему. То, что я описываю – проверено на практике и за несколько лет не было ни единого прокола. Итак, начинаем распиливать бак. Распил идет точно по клеевому шву. Тут возможны сложности, в зависимости от того, какой бак Вам попался. Если шов расположен в передней части бака – Вам повезло, и операция будет менее трудоемкой.
В большинстве же случаев шов проходит через камеру отбора давления (камера прессостата) и тут будет посложнее. Поскольку ножовкой тут распилить уже не удается, приходится брать в руки одно полотно. Сначала проходится верхняя часть камеры, потом нижняя. В среднем, в зависимости от навыков и опыта, на распилку бака уходит от 30 минут до полутора часов (рис.3). Особенно аккуратным следует быть при завершении распилки, чтобы бак не разломился под весом своих половинок.
Рис. 3 Разрезанный бак
Наконец, бак распилен. Вытаскиваем из задней половины барабан, либо выбиваем, в зависимости оттого крепко ли он сидит в подшипниках, но сначала снимаем шкив. Здесь сложность в том, что болт шкива, как правило, сделан либо под звездочку, либо под шестигранник, да и сама резьба залита изнутри специальным резьбовым клеем.
Рис. 4 Болт шкива
Поломав несколько звездочек, я придумал простой и достаточно эффективный способ борьбы с не откручивающимися болтами – с помощью болгарки у болта срезаются одна или две стороны (рис. 5), немного отступив от края, тем самым мы создаем возможность захватить его обычным разводным ключом (рис. 6).
Рис. 5 Срезать край болта
Рис. 6 Открутить болт разводным ключом
После такой «доработки» болт легко выкручивается (рис. 7).
Рис. 7 Выкрученный болт шкива
Снимем шкив, легонько покачивая его вправо – влево. Далее вытаскиваем барабан.
В большинстве случаев он не выходит легко (особенно при сильном износе подшипников) и поэтому его приходится выбивать. Тут тоже есть опасность – ударами молотка по торцу вала барабана можно легко повредить резьбу (рис. 8).
Рис. 8 Выбивание вала
Для начала необходимо пролить вал с внешней стороны жидкостью WD-40 и немного подождать. После этого (тут потребуется помощь напарника) один человек берет в руки бак, так чтобы вал барабана был направлен вверх и держит его на весу. Второй человек наносит сильные и резкие удары молотком по торцу вала барабана, приложив к торцу вала толстую металлическую пластину (во избежание повреждения вала).
В большинстве случаев барабан выходит, а подшипники остаются во втулке бака.
Рис. 9а Извлеченный барабан
Рис. 9а Извлеченный барабан (вид сверху)
Рис. 10 Разрезанный бак с извлеченным барабаном
В запущенных случаях бывает и так, что на валу остается внутреннее кольцо подшипника. Снять его довольно тяжело, я для этого также использую болгарку, которой аккуратно распиливаю застрявшее кольцо.
Вытаскиваем сальник. (рис. 11)
Рис. 11 Демонтаж сальника
Сделать это легче всего разводным ключом: раздвинув губки ключа, подцепляем сальник ключом как рычагом, легко его вытаскиваем.
Рис. 12 Демонтаж подшипников
Удары наносятся чуть под углом и попеременно по разным сторонам : вправо – влево, вперед – назад. При выбивании внешнего подшипника бак ложится под углом, в качестве подставки я использую один из противовесов. Подшипники сняли (рис. 13), теперь следует обработать мелкой наждачной шкуркой внутреннее и внешнее посадочные места под подшипники, иначе потом, при запрессовке новых, могут возникнуть сложности.
Рис. 13 Бак со снятыми подшипниками
Теперь обратим наше внимание к барабану, особенно пристальное – к латунной втулке, которая находится у самого бака. Втулка не должна быть повреждена частями изношенных подшипников, должна быть ровной формы, без борозд и потертостей (рис. 14).
Рис. 14 Осмотр состояния латунной втулки
Это очень важно, невнимательность при осмотре сведет на нет все Ваши усилия. Если визуально видимы повреждения втулки – придется заменить всю крестовину (как вариант, можно выточить новую втулку, но для этого нужен хороший токарь). Обрабатываем мелкой наждачной шкуркой поверхность вала и втулку. Еще раз осматриваем, поверхность должна быть ровной и блестящей. (рис. 15)
Рис. 15 Шлифовка латунной втулки
Взяв по очереди оба новых подшипника, примеряем их по посадочным местам на вал барабана. Они должны заходить плотно, с небольшим усилием и сидеть на валу без люфта. Если есть небольшой люфт, это говорит о том, что заклинившим внутренним кольцом подшипника вал протерло, и тут также необходима замена крестовины.
Теперь запрессовываем в барабан новые подшипники. Для запрессовки удобно использовать внешние кольца от изношенных подшипников, это исключает риск повредить подшипник и барабан. Далее запрессовываем новый сальник, предварительно нанеся на его внутреннюю часть смазку. Я использую либо ШРУС (рис. 16), либо Литол, и хотя все советуют по разному, у меня с этим проблем не было. Смазкой необходимо заполнить всю внутреннюю полость сальника.
Рис. 16 Ремонтный комплект для замены подшипников
Теперь подготовим половинки бака к сборке. Положив их распилами вверх, размечаем на одной из половин по распилу отверстия, с интервалом примерно 10 – 15 см. Особое внимание следует уделить нижней части, поскольку именно там всегда присутствует вода. Разметив отверстия, сверлим их сверлом диаметром 3мм. Ровно складываем половинки бака, следя за тем, чтобы они точно совместились. Половинка с просверленными отверстиями должна быть вверху. Совместив половинки, через сделанные отверстия размечаем вторую половинку бака. Сверлим отверстия в ней.
Рис. 17 Половинка бака с просверленными отверстиями
Наносим на шов герметик (Рис. 18, 19)
Рис. 18 Нанесение герметика на шов
Рис. 19 Готовая к соединению половинка бака
И соединяем половинки бака, используя саморезы (рис. 20).
Рис. 20 Соединение половинок бака
Избытки герметика удаляем тряпкой (рис. 21)
Рис. 21 Удаление избытка герметика
В итоге все выглядит так:
Рис. 22 Склеенный бак
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2008
Барабан стиральной машины вращается внутри бака, а это означает, что опорой для него служит подшипник, установленный на опорной части оси. В месте вхождения шкива барабана в корпус бака имеется усиливающая крестовина с местом для подшипника. Если сам подшипник лопнул, утратил плавность скольжения или деформировался, то возникнет сначала скрежет и шум, потом усилится вибрация, а в итоге барабан будет болтаться или заклинит.
При повреждении крестовины подшипник начинает двигаться относительно оси, отчего возникает боковой люфт барабана. Это приводит к повышенному износу деталей. Из-за сильных нагрузок в баке может образоваться трещина, через которую потечет вода. При этом в режиме отжима вибрация будет настолько сильной, что машина не сможет поддерживать обороты, начнет скакать по помещению.
Из-за болтанки и боковых усилий могут оторваться амортизаторы, демпферы и пружины подвески бака, которые компенсируют его раскачку. Если вы заметили, что машина сильно стучит в режиме стирки то, вероятно, уже сложилась цепочка поломок, устранение которых потребует серьезной работы.
Изношенные подшипники сначала становятся причиной гула стиралки во время работы. Если их вовремя не поменять, то подшипники разрушатся. Это ведет к тому, что происходит с барабаном разболтается и вызовет повышенную тряску машинки.
Если это случится с заменой сломаных подшипников и продолжить пользоваться стиральным устройством – оно выйдет из строя. Что делать? Разбирать и менять.
Сначала снимите верхнюю часть обшивки – крышку. Они крепится к корпусу с помощью двух винтов, которые расположены сзади. Когда винты выкручены – сдвиньте крышку в сторону – к задней части машинки – и снимите ее, а потом уберите дозатор, надавив на защелку.
Теперь снимите блок управления, выкрутив саморезы. Откройте люк и уберите внешний хомут манжеты, а затем – и саму манжету.
Скрутите блокировку: просуньте руку внутрь техники между стенкой машинки и манжетой и выкрутите два фиксирующих винта. Отделите блокировочный блок от стенки стиралки изнутри.
Снимите все крепежи, которые остались, и уберите ту часть корпуса, которая расположена спереди. Чтобы не возвращаться к разборке еще раз, открутите и заднюю часть машинки (к примеру, Electrolux EWM1044SEU).
Отсоедините дозатор от патрубка, который подсоединен к баку стиралки: снимите все, что мешает и ослабьте хомут. После необходимо убрать противовес, открутив болты.
Теперь нужно убрать из машинки водонагреватель. Как и противовес, он может располагаться как сзади, так и спереди. Обычно деталь для нагрева крепится одной гайкой: ослабьте ее и вдавите винт. Потом, воспользовавшись плоской отверткой, подденьте ТЭН и достаньте его.
Лайфхак: перед тем, как снять ТЭН, сфотографируйте провода, чтобы правильно подсоединить их снова.
ТЭН отсоединен – настала очередь патрубка, который фиксируется к резервуару для воды. Чтобы демонтировать патрубок, отсоедините хомуты и уберите провода, если они прикреплены к резервуару.
Теперь отсоединяем приводной ремень, который находится сзади стиралки. Отделяем от разъема провода, которые ведут к двигателю стиралки. Теперь понадобится выкрутить фиксирующие мотор болты и достать двигатель.
После того, как вытащили мотор, необходимо скрутить амортизаторные крепежи, а потом – отделить амортизаторы от нижней части стенки стиралки и отсоединить пружины. Когда это сделано – аккуратно выньте бак.
Кладите бак на стол, возьмите маркер и отметьте расположение манжеты, а затем отсоедините ее, чтобы не повредить резину во время дальнейших манипуляций.
Открутите крепеж шкива и попробуйте надавить на вал бака, чтобы утопить его внутрь резервуара. Если не получилось сделать это руками – воспользуйтесь резиновым молотком. Помните: обычный молоток из железа сломает бак.
Теперь понадобится разобрать бак стиралки надвое: части этого компонента обычно фиксируются винтиками и/или защелками. Разобрали? Достаньте барабан машинки и внимательно осмотрите мелкие детали: вал, крестовину, а также втулки. Очистите их от накипи.
Внимание! Если стиралка (к примеру, Gorenje W 7513/S1) часто включалась, когда подшипники были сломаны, то мелкие элементы могли прийти в негодность: изношенный вал не даст сальнику задерживать воду, а крестовина или втулки – трескаются, если подшипники изношены. Вовремя не сделанная замена приведет к тому, что и эти детали потребуется менять.
Воспользуйтесь молотком и тупым зубилом, чтобы выбить подшипники из бака. Работайте аккуратно, чтобы не сломать резервуар. Во избежание поломки положите бак на мягкую подушку или одеяло. Сальник должен выпасть вместе с подшипниками. Если этого не произошло – достаньте его.
Важно: места, где подшипники стирального прибора соединяются с баком стоит очистить от грязи и смазать маслом на литиевой основе. Это придаст технике “жизненных сил”.
Вооружившись все теми же зубилом и молотком, забейте новые подшипники. Поставьте сальник и промажьте его машинным маслом на основе лития, например, “Литолом-24”.
Соберите бак и обработайте прокладку, а также шов водоустойчивым герметиком.
Вот и все. Осталось только собрать машинку снова.
Как правило, крестовина стиралки не подлежит ремонту. Ее восстановлением можно заниматься только в тех случаях, когда на ее валах образовалась выработка. В этом случае потребуется помощь токаря.
После того, как основная часть разборки выполнена, осталось поработать с баком. Положите его на ровную поверхность и отсоедините манжету, выкрутите болтик в центре и уберите шкиф. Затем необходимо выкрутить все болты по периметру. Ваша цель – достать барабан, и чтобы это сделать, нужно аккуратно постучать по втулке. Если проблема в подшипниках, это сразу будет видно при их осмотре. Для замены рекомендуется использовать только лицензионные детали, ориентированные на конкретную модель.
 |  |
Существует типичная проблема, с которой можно столкнуться при диагностике – прилипание подшипника к валу. Ни в коем случае не используйте молоток, чтобы исправить ситуацию. Так можно повредить сам вал, а это уже серьезная проблема и дорогостоящий ремонт. Чтобы устранить неполадку, можно использовать болгарку или бормашину для создания пропилов на подшипниках, в которые затем поочередно следует вставить зубило и сбить их по частям.
Если прохудился сальник или техника часто подвергалась перегрузкам, обязательно необходима замена подшипников стиральной машины. Также рекомендуется заменить старые сальники на новые. Если причина поломки – износ подшипников, на этом можно заканчивать работу и собирать агрегат в обратном порядке. Но если диагностика показала, что деформирована сама крестовина, задача усложняется.
 |  |
Чтобы снять деталь, необходимо отвинтить болты, крепящие ее к барабану. Если на элементе есть существенные повреждения, истирания или она непригодна к дальнейшей эксплуатации из-за ржавчины и гнили, необходима установка новой запчасти. Важно правильно подобрать деталь, ориентируясь на модель СМ, иначе могут возникнуть проблемы в ходе дальнейшее эксплуатации, или установка попросту не получится.
ВНИМАНИЕ! Обязательно используйте синий или красный фиксатор резьбы во время установки крестовины. Это необходимо для лучшей герметизации крепежей и повышения устойчивости к вибрациям.
Если выполнить все действия согласно инструкции, есть шанс исправить ситуацию и вернуть полноценную работоспособность вашей СМ. Но специалисты СЦ «ТЕНД» не рекомендуют самостоятельно разбирать агрегат, если нет практического опыта в ремонте. Любая ошибка может привести к еще большим проблемам. Если вы закажите ремонт крестовины стиральной машины, цена будет зависеть от степени поломки. Стиральная машина скрипит, свистит или издает другие подозрительные звуки? – не откладывайте ремонт в долгий ящик. Вызывайте мастера и экономьте вместе с TEND.
Список моделей стиральных машин Samsung к которым подходит, данная тренога, вы можете посмотреть ниже в описании. Крестовина барабана DC97-15182A (оригинал) предназначена для стиральной машины Самсунг Diamond. В отличии от подобной запчасти, которую выпускает фирма EBI под кодом COD. 741, на этой детали присутствует цельно вылитый вал с втулкой, то есть втулка под сальник, является продолжением вала, только с большим диаметром. Плюс это или минус, сказать трудно, в данном вопросе мнение мастеров 50/50, в общем как кому нравится. Ещё на EBI COD.741 подшипник на вал залазит с большим трудом, а в некоторых случаях, даже приходиться обрабатывать вал мелкой наждачкой. На крестовине DC97-15182A, подшипник садится под своим весом, здесь надо отметить то, что если разобрать новую стиралку Samsung и посмотреть, как садится подшипник на вал крестовины, то отличий не будет, при этом Самсунги работают без замены подшипников на много дольше, чем к примеру Занусси или Беко
Характеристики крестовины барабана DC97-15182A для стиральной машины Samsung Diamond
В стиральной машине Samsung Diamond крестовина меняется довольно просто, даже не подготовленный человек сможет справиться с такой работой максимум за сутки. Всё дело в том, что в данном случаи не надо разрезать бак и потом его клеить, в этой машинке бак разборной. Вам надо снять переднюю панель, открутить амортизаторы и груза, снять контейнер для порошка, желательно так же открутить и мотор, в общем всё навесное – которого не так уж то и много. После всех этих процедур, можно сказать, бак сам выпадет из корпуса стиралки. Конечно есть некоторые нюансы, о которых словами не расскажешь, как говорится это надо видеть. Поэтому мы разместили довольно подробное видео, которое вы сможете посмотреть ниже
Смотреть видео, как поменять крестовину на СМА Самсунг Диамонд
Для быстрого поиска в списке воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+F – и в открывшемся окошке введите модель (не все модели)
Это обязательные мероприятия, которые необходимо выполнить, перед тем как поменять подшипник на стиральной машине “Самсунг WF F861”, либо любой другой модели. Приступать к демонтажному процессу можно лишь после выполнения следующих условий:
Так как заменить крестовину самостоятельно не всегда удается, обладатели стиральных машин Samsung часто обращаются к мастеру. Найти специалиста можно по объявлению в Интернете, либо в газете. Еще один вариант – довериться «сарафанному радио», при условии, что знакомые пользовались услугами ремонтников и остались ими довольны.
Замена крестовины относится к сложному типу ремонта, поэтому стоят такие работы недешево. Мастер потребует около 3000 рублей, без учета стоимости самой детали.
По времени процедура продолжительная и может занять до 3 часов. Однако добросовестные специалисты дают гарантию бесперебойной работы новой детали до 2 лет.
Оплачивать работу специалиста нужно только после ее завершения, когда он предоставит бумаги о том, что оказал услугу.
Чтобы не столкнуться с мошенниками, нужно обращать внимание на следующие признаки:
Если какие-то действия в работе специалиста настораживают, от сотрудничества лучше отказаться.
Все самое полезное и интересное о барабане стиральной машины Самсунг найдете в этом разделе.
Загрузка...
