С таким оборудованием соединения делаются качественно и быстро, что обеспечивается курком мгновенного воспламенения и использованием вихревого пламени, которое быстро прогревает соединяемые элементы.
В качестве инструмента для кондиционеров купить можно и пост газосварочный (переносной). С его помощью можно паять трубы большого диаметра. Он удобен в эксплуатации и требует соблюдения несложных мер по технике безопасности. Выполняется такой инструмент в нескольких вариантах, из которых можно выбрать наиболее подходящую модель.
Очищаем раструб чугунной канализации от остатков раствора, ржавчины и грязи (стучать осторожно – чугун!). В чугунный раструб устанавливаем переходную манжету 123 х 110 предварительно обильно промазанную сан. герметиком. Затыкаем тряпкой, чтобы запахи и микробы не испортили Вам настроение и здоровье. Удаляем деревянную доску (тафта), заливаем образовавшуюся полость рем.составом, выравниваем шпателем по уровню пола. Оставляем застывать. Фото
Берем чашу нового унитаза , в данном случае эксцентриковую манжету, временно устанавливаем унитаз как он будет стоять. Через отверстия в чаше отмечаем на полу где сверлить. Если отверстия в чаше унитаза под углом относительно поверхности пола, то и сверлить надо под углом! После разметки снимаем унитаз. До нужного состояния ремсостав застывает за 20 – 30 мин. Сверлим отверстия для крепления чаши унитаза и вставляем дюбеля.
Арматуру сливного бачка устанавливаем по инструкции прилагаемой к унитазу. Надо обратить внимание на общие особенности. Затягивать пластиковые гайки сливного и заливного механизма (клапана) следует рукой, при этом придерживая сам механизм, предохраняя от проворачивания и повреждения прокладки. Механизмы устанавливаются, так чтобы подвижные части не задевали стенок бачка и друг друга! Если качество поверхности бачка и прокладки вызывает сомнение, воспользуйтесь сан. герметиком. Для удобства монтажа сливной механизм сделан разборным!
Берем эксцентриковую манжету и вставляем ее лепестковой частью в переходную манжету 123 х 110, которая вставлена в чугунный раструб на сан. герметик. Выпуск чаши унитаза промазываем сан. герметиком и вставляем в эксцентриковую манжету до упора, проворачивая манжету, чтобы чаша встала ровно и совпали отверстия крепления. Фото
Закрепляем чашу к полу шурупами с пластиковыми шайбами ( не перетягивая)! Установка унитаза. Если пол или основание унитаза не ровные воспользуйтесь строительным уровнем и прокладками (кусочки пластика) перед окончательным затягиванием. Фото
Устанавливаем на чашу сливной бачок, предварительно положив прокладку (в данном случае круглую). Установка унитаза, у нас – 1500 рублей. Если прокладка другой формы, или есть опасения что она сместится, лучше заранее приклеить ее герметиком к чаше. Закрепляем бачок к чаше, стараясь не сдвинуть прокладку. Затягивать винты следует равномерно . Устанавливаем крышку бачка и кнопку слива, при необходимости можно отрегулировать. Присоединяем гибкую подводку, придерживая механизм.
Включаем воду, набираем бачок. Делаем пробный слив. Если не устраивает количество сливаемой воды, регулируем согласно инструкции производителя. Устанавливаем сидение для унитаза. Убираем мусор, заполняем щель между унитазом и полом сан. герметиком.
Наружная часть сплит системы массивнее и тяжелее, по сравнению с внутренним блоком. Поэтому нуждается в надежном креплении. Для этого используется кронштейн из металлических уголков. Такие крепления уже продаются в магазинах с запчастями для бытовой техники или стройматериалов. Но можно сделать самому.
Для крепления к стене чаще всего используются дюбель-гвозди 12 Х 80 мм. Достаточно всего 4 штук, по два на каждый уголок. Можно дюбели заменить анкерными болтами, но в этом случае возможны повышенные вибрации и низкочастотный шум, который будет передаваться в квартиру. Снизить вибрации можно с помощью резиновых подушек, которые устанавливаются под ножки.
Внешняя часть сплит-системы крепится к кронштейну четырьмя болтовыми соединениями. При работе на большой высоте может понадобиться строповка внешнего блока кондиционера.
Некоторые мастера монтируют сверху козырек для защиты от дождя и снега. Это целесообразно только если есть риска падения сосулек, глыб льда или образования наледи. Наружный модуль изготавливается из прочной легированной стали, покрывается порошковой краской и рассчитан на погодные аномалии, такие как сильный ветер или дождь.
Теперь можно подключать фреономагистраль. На медную трубу обязательно надеваем пенополиуретановую теплоизоляцию толщиной минимум 6 мм. Дренажную трубку пропускаем самой нижней.
Трубу режем только специальным труборезом. Если использовать ножовку или болгарку — будет много пыли и осколков, которые сложно удалить. Вдобавок — неровная кромка, на обработку которой уйдет много времени. Торец обрабатываем риммером — аккуратно, чтобы не оставить глубоких царапин. После приступаем к вальцовке.
Будьте внимательны. Отмеряя медную трубу для фреономагистрали, оставляем запас Не забываем заранее надеть гайку, до начала развальцовки.
Для развальцовки используем специальный инструмент: зажимаем трубку так, чтобы край выступал на за край тисков. После начинаем затягивать эксцентрик. Не переусердствуем, чтобы завальцованные края свободно входили внутрь гайки.
Осталась самая малость: подключить фреоновую магистраль к кранам и подсоединить проводку в соответствии со схемой, указанной производителем. Найти можно в инструкции и непосредственно на крышке или на корпусе рядом с клеммником.
При подключении трубы смело снимайте заглушки — в кондиционере используется электроклапан, заправленный фреон не выйдет. Затягиваем гайки магистрали с усилием:
Остается последний этап: с помощью вакууматора проверить систему на герметичность и откачать из системы воздух. Фреономагистраль с дренажом и электрокабелем обматываем виниловой изолентой в единый жгут.
Что такое установка б/у кондиционера, в каких случаях привести монтаж старых сплит-систем можно а в каких нет, чем установка б/у блоков отличается от монтажа новых. Давайте поподробнее поговорим про эту услугу.
Содержание страницы:
Первое, о чём мы спросим при оформлении заявки «Каким образом выполнялся демонтаж кондиционера?». Нам это важно так как при самостоятельном демонтаже присутствует огромная вероятность утечки фреона. Заправка кондиционера фреоном стоит столько же сколько и демонтаж (цена составляет от 3 500 — 4 500)! Поэтому, если вы думаете, что снимая самостоятельно кондиционер, вы экономите – это не так. Помимо стоимости заправки фреоном, при самостоятельном демонтаже вы можете получить химический ожег, а не рассчитав свои возможности есть вероятность уронить внешний блок.
При монтаже старого кондиционера могут быть утеряны его детали. Некоторые из них можно без труда заменить, например, вместо прошлого пульта приобрести новый аналогичный. А вот пластину для монтажа внутреннего модуля найти достаточно трудно. Поэтому при установке б/у кондиционера в наличии должны быть:
Если Вы хотите установить старый кондиционер, например 2000-ых годов, то стоит знать, что инструкции по их монтажу не сохранились. Но эту проблему можно решить прочитав характеристики, специфику подключения и другие подробности данной модели. Также при монтаже старого кондиционера желательно:
Если у Вас нет возможности установить новый кондиционер, то Вам необходимо выполнить полную диагностику обоих модулей кондиционеров. Наши специалисты помогут Вам в этом! Они проведут качественный осмотр Вашей сплит-системы и проверят его работу. Такая услуга платная, но это точно даст Вам правдивую картину о состоянии обоих модулей.
Наши специалисты знают, что очень важно уделить особое внимание установке б/у кондиционера. С ответственностью мы выполним:
Для получения квалифицированной консультации по вопросам установки старого б/у кондиционера обращайтесь к нам по телефону или через форму обратной связи на сайте компании.
Устройство кондиционера весьма простое. Он состоит из двух частей. Внешний блок испаряет тепло, внутренняя часть охлаждает фреон, который переносит холод в теплообменник. Если по ошибке обе части разместить внутри помещения, кондиционер не будет охлаждать воздух в доме, так как одна часть будет охлаждать воздух, а другая нагревать. Температура не изменится.
Стандартный монтаж кондиционера – это установка системы охлаждения воздуха, при которой наружный блок помещается под оконным проемом, а внутренняя часть монтируется на стене у окна, под потолком.
Монтаж наружного блока осуществляется на уровне подоконника. Внутренняя часть кондиционера устанавливается на стенке у окна.
При стандартной установке, внутренняя часть монтируется ровно, это позволяет избежать утечки воды.
Коммуникации проходят внутри помещения. Все линии заключаются в пластиковый короб. Идеальной для монтажа коммуникаций считается стена, толщина которой не превышает 60 см. (бетон). Если стена из кирпича, то допускается толщина до 70 см. Если толщина стены превысит указанную выше, установка считается нестандартной. Труба для отвода конденсата проходит сквозь внешнюю стену.
Рекомендуем планировать установку кондиционера во время ремонта. При проводке коммуникаций образуется пыль и крошка от штукатурки, кирпича, бетона. Она может свести на нет самый идеальный ремонт. Да и во время до ремонта проще спрятать коммуникации под штукатурку, избавившись от пластиковых коробов, уродующих стену.
Если кондиционер устанавливается после того как ремонт сделан необходимо использовать специальную пленку, убирать мебель и пр. Чтобы установка заняла минимум времени, рекомендуем к ней как следует подготовиться. Расчистите место, уберите мебель. Доступ понадобится очистить к окну, где будет установлен кондиционер, к стене, на которой будет размещен внутренний блок, туда, где будет проходить защитный короб с коммуникациями, также потребуется доступ.
Протяженность фреоновой трассы, при стандартной установке, не более 5 метров (т.е расстояние от внешнего блока кондиционера до внутреннего не должно превышать 5 метров) (для кондиционеров купленных в другом магазине трасса до 5 метров ! ) Трасса монтируется под небольшим уклоном, не менее 3 градусов. Идеальный наклон дренажной трубы 5-7 градусов. Это позволит свободно удалять конденсат из внутреннего блока. Длина дренажной трубы не должна превышать 3 метра. Труба для отвода конденсата проводится только от внутреннего блока, от наружного блока она не устанавливается. Кабеля, проходящие снаружи здания, в защитный короб не заключаются.
В стандартный комплект фреоновой трассы входит:
Одно выходное отверстие на улицу через внешнюю стену или перекрытие (толщина стены по ж/бетону до 70 см, по кирпичу-до 70см).
Некоторые покупатели требуют установить козырек над наружным блоком. Это делать не обязательно. Конструкция кондиционера защищает его от непогоды. Другое дело, если над кондиционером навивают сосульки или вы опасаетесь диверсии от соседей сверху. В этих случаях козырек не помешает.
При монтаже наружного блока, мастера устанавливают кронштейны прямо под окном или чуть сбоку. Это дает возможность, в дальнейшем, беспрепятственно ремонтировать кондиционер, проводить техническое обслуживание. При установке кондиционера на «глухой» стене с автовышки, каждый раз для профилактики или ремонта придется привлекать дорогостоящую автовышку.
Рассмотрим на примере распорного анкера для бетона с гайкой.
Необходимо выбрать бур по диаметру и длине болта. Например, если наружный диаметр болта 10 мм, то бур должен быть такого же диаметра. По длине бур не должен быть меньше, чем анкер.
Кстати, в случае установки крепежа в стену со штукатуркой учитывайте, что для надёжности соединения анкер должен находиться в бетоне на глубине не менее 50 мм. Так что при выборе длины крепежа учитывайте толщину штукатурного слоя.
Если втулка не входит в рассверленное отверстие, ни в коем случае не рассверливайте его буром большего диаметра. Просто пройдитесь тем же сверлом ещё раз. Анкер должен заходить в отверстие с усилием, иначе он не будет выполнять свои функции.
Выполняйте разметку точно. Даже незатянутый анкер-болт вытащить из стены проблематично.
После сверления в отверстии остаются пыль и крошки бетона, которые препятствуют установке болта. Для удаления мусора используйте пылесос, баллончик со сжатым воздухом, ёршик. Можно выдуть пыль и крошки резиновой грушей или трубочкой.
Забивайте анкер лёгкими ударами молотка, пока гайка не достигнет поверхности стены. После этого закручивайте гайку ключом. Когда конусовидная втулка заходит в гильзу, усилие заметно увеличивается. Если в техническом описании анкера указано максимальное усилие закручивания, необходимо измерять его динамометрическим ключом.
После того, как крепление полностью установлено, отверните гайку, навесьте на шпильку конструкцию или оборудование и зафиксируйте сверху гайкой.
Чтобы заказать изготовление нужного вам вида анкерного болта на нашем заводе «СТК-Конструкция», позвоните по телефону +7(495) 291-07-57 или заполните на сайте специальную форму .
Компания «СТК Конструкция» на рынке металлообработки с 2008 года. Основные направления деятельности — изготовление металлоконструкций, обработка металла, проектирование, строительно-монтажные работы. Средний объём производства — 300 тонн в месяц.
Адрес офиса:
г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.2, к.1
Адрес производства:
г.Подольск, ул.8 Марта, д.2 (проезд через улицу Кольцевая)
Загрузка...
