Статья в тему:Как снять радиатор кондиционера на калине
Устройство, благодаря которому можно проверить и проконтролировать давление, которое создается в кондиционерных магистралях, называется датчиком давления. Его фиксируют на одной из магистралей. Это может быть магистраль как с высоким, так и с низким давлением. Использование такого датчика позволяет определить необходимый объем фреона, который нужен для нормальной роботы компрессора, а также контролирует его выключение и включение. Если датчик давления сломается, то последствия могут быть достаточно серьезными. Возможно, компрессор нельзя будет включить вообще, в условиях низкого давления, а также при его полном отсутствии. Также есть вероятность того, что компрессор не будет выключаться при слишком большом объеме фреона, который присутствует в системе.
Всё это может стать причиной полного выхода из строя компрессора, то есть, его просто заклинит. Датчик может сломаться по причине каких-то механических повреждений, из-за окисления контактов на клеммах. Каждый автопроизводитель создает свою собственную разновидность датчика. У приспособлений могут быть разные типы резьбы, может быть разное количество контактов (два и более) и разные типы разъемов. Чем выше класс марки автомобиля, чем сложнее будет датчик, то есть сложнее будет найти ему замену.
Причины поломки – определяем и устраняем
Если кондиционер в Вашем автомобиле нагнетает недостаточную температуру, то первым делом нужно проверить показатель давления в системе. Сама проверка давления – процесс достаточно легкий, осилить его сможет даже самый неопытный автовладелец. Дабы провести проверку давления в магистралях кондиционера, придется приобрести манометрическую станцию вместе с сопутствующими шлангами. Чаще всего, комплект из средней ценовой и качественной категорий уже содержит в себе шланги. Еще нужно будет приобрести переходник для трубок.
По типу переходников всего два – «под продавку» и «под прошивку». Лучше всего приобрести устройство второго типа, так как выполнены они более качественно, благодаря чему прослужат дольше. Перед тем, как ехать в магазин за переходником, нужно определить тип фреона, на котором работае Ваш автомобильный кондиционер. В большинстве машин, выпущенные до 1992 года, используется фреон марки R-12. В период 1992 – 1994 года изготовители не могли конкретизировать тип используемого фреона, потому в кондиционеры заливалась жидкости морок R-12 и R-134.
В тех машинах, которые выпускаются после 1994 года, кондиционеры функционируют на фреоне марки R-134. Использовать стали именно его потому, что он не наносит особенно большого вреда озоновому слою атмосферы. Но давление в кондиционере в период работы устанавливается значительно меньшим, нежели в случае работы на R-12-м фреоне. Определить необходимый тип охлаждающей жидкости можно из документации, которая прилагается к машине, или же с помощью технических таблиц.
Сразу после покупки всего набора, который нужно использовать для определения давления в кондиционере машины, можно переходить непосредственно к замеру. Под автомобильным капотом, скорее всего, слева расположены кондиционерные магистрали этой замкнутой системы. Там расположены магистрали низкого и высокого давления. Нужна будет магистраль с низким давлением, именно по ней можно определить давление. Внешне магистрали высокого и низкого давления отличаются друг от друга: первые в несколько раз тоньше, чем вторые.
С трубки нужно снять заглушки, после чего нужно привинтить переходник и шланг от манометрической станции. Прежде, чем устанавливать переходник, желательно соединение магистрали протереть тканью. Эта мера направлена на предотвращение попаданиягрязи в шланг манометра. Далее следует отвинтить кран на станции, но второй кран нужно оставить закрытым, чтобы фреон не попал в окружающую среду. Для проверки давления кондиционера, нужно включить движок, чтобы началось движение фреона по системе. Нормальным считается давление в 250–270 кПа.
Если же измеренный показатель оказался меньше, то в системе недостаточно фреона. Слишком низкое давление может привести не только к плохому нагнетанию температуры в салоне, но и к ускоренному износу или поломке кондиционерного компрессора. Такое явление возникает из-за недостатка смазки для компрессора, которая содержится в фреоне.
Наиболее оптимальным давлением в кондиционере считается диапазон в 280 – 290 кПа. Не желательно переливать фреона в систему, чтобы создавалось слишком высокое давление, так как от этого будет страдать компрессор, который может или быстрее износиться, или вовсе сломаться. Высокое давление заставляет компрессор гнать по магистралям газ под высоким давлением, чего компрессор просто не умеет делать. Его может просто заклинить, после чего он подлежит замене. При наиболее благоприятной ситуации компрессор будет неправильно работать в момент перехода с одного режима на другой.
Действия после замеров – как заправить кондиционер?
В случае, если после проверки был выявлен факт недостаточного давления в системе, то в нее нужно будет добавить охладителя. Перед проверкой Вы уже купили манометрическую станцию со всеми шлангами, то есть нужно будет приобрести только баллон с фреоном. Он продается в любом солидном автомагазине. Килограммового баллона Вам хватит на несколько заправок кондиционера.
Следует помнить о том, что нельзя смешивать фреон разных марок или же вовсе заменять охладитель в системе на другой. Это может привести к серьезной поломке автомобильного кондиционера. После того, как баллон будет у Вас в руках, можно переходить непосредственно к дозаправке. По вышеописанному принципу нужно подключить манометр, но вот второй шланг манометра нужно будет накрутить на фреоновый баллон. Прежде, чем переходить к заправке, нужно включить двигатель на режим холостого хода и довести количество его оборотов до 2000 в минуту.
На кондиционере должен быть установлен режим рециркуляции, а температура должна быть самой маленькой. Заправлять кондиционер нужно в несколько этапов, которые заключаются в том, чтобы с периодичностью в 2 – 3 мин откручивать кран манометра. Делать это нужно, пока давление в кондиционере не достигнет нужного показателя.
Заправлять прибор нужно в закрытом помещении, куда не попадает прямой солнечный свет, так как солнце будет нагревать компрессор, от чего сложно будет точно определить давление в системе. По окончанию выполнения всех процедур, нужно будет закрутить манометральные краны и разъединить с обеих сторон шланги.
При добросовестном контроле за системой кондиционирования, она не выйдет их строя в самый жаркий день лета по закону подлости.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
96395078 Шланг гидроусилителя / гідропідсилювача LANOS 1.6 L
96450026 Патрубок / Трубка кондиционера / шланг от радиат к компрессор L
96470185 Патрубок гидроусилителя руля / гідропідс.керма / Трубка высокого давления в сб. ГУР L
96470470 Патрубок системи охлаждения LANOS L
96485021 Патрубок кондиц LAN / Трубка кондиционера правая от ресивера L
Все патрубки и трубки ― только оригинал ― именно такие устанавливают на конвейере ЗАО ЗАЗ на новые автомобили Ланос и СЕНС
На автомобилях Lanos стоит рулевое управление с рулевым механизмом типа шестерня–рейка. Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных через шаровые шарниры наконечников с передними стойками. Рулевая колонка ― травмобезопасная.
Ланосы и СЕНСы комплектуют рулевым управлением как с гидроусилителем, так и без ГУР. На автомобилях с ГУР стоят насосы лопастного типа, закрепленные на двигателе и вращающиеся за счет поликлинового ремня ― вместе с генератором. Картер рулевого механизма расположен в подкапотном пространстве на щите передка и закреплен двумя скобами через резиновые подушки. Шестерня рулевого механизма соединена с рулевым валом через упругую резиновую муфту.
Рулевой механизм без гидроусилителя аналогичен по конструкции механизму рулевого управления с ГУР. Представлен к продаже рулевой механизм на Lanos производства известной корейской фирмы DAC, устанавливавшийся не только ЗАО ЗАЗ и польским заводом ФСО на автомобили собственного производства, но и на машины произведенные ДЭУ. Этот рулевой механизм подходит на любые Ланосы, хотя и предназначен для моделей без гидроусилителя. Это самое надежное изделие из всех, когда либо устанавливавшихся на автомобили Ланос. По надежности превосходит как итальянские, китайские, так и польские ― так-же устанавливавшиеся ЗАЗом на новые автомобили.
Фотографии и прайсы содержат далеко не полный перечень запчастей. В нашем ассортименте оригинальные запчасти, но под заказ сможем поставить аналоги из более низкой ценовой категории , хотя и попытаемся рекомендовать оригинал
Оригинальной считается деталь/запчасть, которая предназначалась для установки на машину при сборке, или поставлялась производителем автомобиля в качестве запасной части
Вся информация из этого описания действительна только на момент последнего редактирования описания товара – на24.06.2021г. и требует перед заказом уточнения, а приведенные цены указаны исключительно для ознакомления и поэтому их не следует считать предложением. В качестве рекламной ― приведена цена за украинский патрубок / трубку кондиционера, каталожный номер которого 96450026-02. Надумали – звоните: +38 (050) 97-51-513 в рабочее время и, при отсутствии в зале магазина покупателей ― получите ответы на интересующие вопросы
Жителям др.стран лучше обращаться через Viber на номер +380503362036 с 7.30-9.00
Больше информации можно получить и написав на E-mail: 0503362036@ukr.net, с указанием каталожных номеров требуемых запчастей или звоните
Важно: В случае, если цена из реестра и цена магазина различны ― действует цена магазина
All information from this description is valid only at the time of the last editing of the product description – as of 2021.06.24 and requires specification before the order, and the prices quoted are per unit of goods, solely for inspection and therefore should not be considered an offer.
Questions on availability, cost – you need to clarify by calling (+38050) 97-51-513 during the working hours of the store and, in the absence of buyers – get answers to the questions of interest
Important: In case the price from the register and the price of the store are different – the price of the store is valid
If you need more information – write to E-mail: 0503362036@ukr.net
Майте на увазі, що ціни наведені на 24.06.2021р і подані лише для ознайомлення, тому їх не слід вважати пропозицією
Будь-які питання можливо вирішити за телефоном в крамниці: по мобільному +380 (50) 97-51-513; дізнатися ціни можна і з реєстру цінhttps://avtozapchasti-zaz.uaprom.net/price_lists
Важливо: У випадку, якщо ціна з реєстру і ціна крамниці різні ― діє ціна крамниці
Більше інформації можна отримати і написавши листа на E-mail: 0503362036@ukr.net
Дилер моторного завода, более 10-и лет. Последний Договор №247 от 19,11,2012г с ПП «МеМЗ» ПАО «ЗАЗ»
Оригинальной считается деталь/запчасть, которая предназначалась для установки на машину при сборке, или поставлялась производителем автомобиля в качестве запасной части
П.С. Фотографии и прайсы содержат далеко не полный перечень запчастей. В нашем ассортименте оригинальные запчасти, но под заказ сможем поставить аналоги из более низкой ценовой категории
Действия после замеров – как заправить кондиционер?
Если вы определили, что давление в кондиционере вашего авто ниже минимально допустимого, то нужно его повысить, заправив систему фреоном. Так как манометрическая станция со шлангами и переходниками у вас есть, то вам всего лишь понадобится купить баллон с фреоном. Его можно найти практически в любом автомагазине. Баллона весом в 1 кг вам будет достаточно на несколько дозаправок автокондиционера.
Не забывайте, какой марки фреон вам нужен – смешивать фреоны разных марок или полностью заменять хладагент не рекомендуется, так это произведет к полному выходу кондиционера из строя. Когда фреон куплен, можно приступать к заправке. Подключаем манометр по тому же принципу, что и для проверки давления, только теперь второй шланг с манометра накручивайте на баллон с фреоном. Перед заправкой необходимо поднять обороты двигателя на холостом ходу до 2000 об/мин. Для этого подложите что-то под педаль газа или попросите знакомого надавить на нее.
Кондиционер необходимо включить на режим рециркуляции и выставить максимально возможную минусовую температуру. Заправку кондиционера стоит проводить в несколько этапов, откручивая кран на манометре с перерывом в 2–3 минуты, пока не достигните нужного результата, ориентируясь на стрелку прибора.
Все эти процедуры лучше всего выполнять в помещении закрытого типа, где не будет греть солнце, так как под его воздействием компрессор постоянно будет нагонять температуру, и определить давление на манометре будет сложнее из-за колебаний стрелки. После выполнения всех процедур закрутите краны на манометре и отсоедините шланги с обеих сторон. Теперь можете спокойно пользоваться своим кондиционером в сезонное жаркое лето!
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
