Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
Для этого понадобится:
Сборка обычно не составляет трудностей. Крышка баллончика протыкается самостоятельно шипом, располагающимся в кране.
При помощи термометра и влагомера необходимо измерить уровень влажности и температуру воздуха. Далее с помощью колесика калибратора метрологической станции нужно выставить внешнюю температуру воздуха.
Если все показатели приемлемы для проведения процедуры можно начать заправку.
Купили самосвал 2010 года по приходу оказалось что не работает кондиционер а работать невозможно жарко очень в нем стекла убирать не вариант, вот нашел в интернете такой баллон с фреоном, но где купить найти не могу, мастера вызывать тоже не получится обьект стройки находится очень далеко от цивилизации, ниже сделал фото табличек и компрессора
там не так все просто, нужна заправочная станция, весы, баллон с фреоном, масло. нужно знать какой фреон лить и какое масло и т.п. + вакуумирование системы и откачка того что есть внутри. баллончиков за 5-10 тыров тут не отделаешься. минимум я так думаю под полтинник а то скорее и соточку выложить нужно будет за оборудование для заправки.
и где это у нас в октябре жара то стоит интересно?! в африке чтоль?!
Вот тоже интересно , где так сейчас жарко настало что без кондера не обойтись. Прежде чем туда чего-нибудь заканчивать , нужно найти причину по которой там пусто . А там точно в системе пусто ? Так что сначала оборудование для диагностики а потом для заправки.
Да да у нас жара, самосвал работает на глубине 900 метров под землей и в некоторых выработках жара под 50 градусов, кстати печки в нем нет вообще, самосвал был куплен из Гонк-Конга
там не так все просто, нужна заправочная станция, весы, баллон с фреоном, масло. нужно знать какой фреон лить и какое масло и т.п. + вакуумирование системы и откачка того что есть внутри. баллончиков за 5-10 тыров тут не отделаешься. минимум я так думаю под полтинник а то скорее и соточку выложить нужно будет за оборудование для заправки.
и где это у нас в октябре жара то стоит интересно?! в африке чтоль?!
У нас по лету стоят машины с баллонами хладоагента и прям возле дороги за 15 минут без всякого вакуумирования, весов и прочего “заправляют” кондеи 🙂
сначала откачивается все из системы. потом по норме закачивается, сколько то фреона, сколько то масла. а дунуть фреона тупо это также и с покраской. можно валиком пройтись, а можно в камере покрасить.
Я знаю примерный принцип заправки кондея, а народ тупо стрегет бабло.
поподробнее пожалуйста можно
Писали же выше. Изначально необходима вакуумировка системы – понять куда делся фреон, а уже после заправка по весам, и масло надо в компрессор. Это в двух словах.
согласен :-))))
не, есть канешн случаи,когда за 3-5 лет фреон чутка испарился и можно объем увеличить. но это же как масло в двигатель на угад без щупа ливануть.
кстати думаю так для спецтехники тема актуальная, но в интернете рекламиться смысла нет, контингент интересующийся данным вопросом в интернетах не бывает.
меня на двух или трех тракторах беларусь МТЗ, просили летом кондеи заправить, хотя я приезжал по вопросу установки спутникового слежения + датчиков расхода топлива.
даже могу поверить что трактористы вполне готовы за свой счет лично наликом отбашлять, на ворованной соляре отбив затраты лишь бы в комфорте с кондеем работать. но вот боюсь что там наверняка все соединения будут течьпродувать и фреон не долго продержится. т.к. кондеи в трактора отечественные были вмонтированы наверняка на отъепись, лишь бы чтобы нормам соответствовали для допусков. и вряд-ли там хорошая герметичность соединений будет. а потом еще и предъявы за работу будут кидать, гарантий требовать.
с правильным принципом работы знаком, при том, что сам ни разу не занимался.
Я думаю это как раз вариант ТС. Он же не разбирал систему, масло не сливал. А так купить балончик, взять на прокат газоанализатор или как эта приблуда называется для улавливания протечек, и самому заправить. В инете видеоролики есть, научится.
Эти “заправщики” даже байку придумали, типа в фреоне сразу масло подмешано.
Вот же как выщло я нашел все приспособы у себя в городе чисто случайно пошел в магазин по ремонту стиральных машин и холодильников и на витрине увидел все что нужно мне баллон 134 фреоном 1 кг цена 1000 руб, переходник на авто 50 руб, кранчик 100 руб, и самое дорогое это приблуда с манометрами 2000 руб, в общем посоветуюсь с пацанами если все скинутся то покупаю и заправляю на свой страх и риск
ну хуже чем уже не работающая система не будет. :-)))
Ты перед полной заправкой налей немного газа в систему(чтоб кондей запустился)и из пульвера от бытовой химии побрызгай раствором ФЕЙРИ на подозрительные места(шланги,соединения трубок и т.п.)там обычно маслянные пятна,на месте утечки будут пузыри.Приблуда с манометрами тебе вообщем то не нужна,этой штукой давление до и после компрессора меряют (для оценки состояния компрессора,фильтра-осушителя и работы ТРВ) ,тебе скорее весы пригодятся.
Последний раз редактировалось Tarusmen; 03.11.2015 в 11:06 .
никакие весы не нужны.а уж темболее Фейри)))ну только если руки помыть)))
делай всё проще,покупай балон,или ещё проще подкати к холодильщикам и попроси 134 фреон,другой у тебя не будет(бывают ещё на 12 работают,но это очень старые авто,грузовиков не встречал ни разу)все остальные фреоны это для холодильников и морозильников,кстате какой фреон будет на компрессоре шилда или бумажка на капоте,масло никакое не добовляй. это развод на деньги,масло добовляется только при разборки компрессора,или когда из него выливаешь при установки бу. кашу маслом не испортишь это не тот случай. да при покупки балона поищи сразу с красителем,потом найди штуцер НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ!(он как правило меньшего размера по сравнению с высокого и стоит до компрессора)надави на него и выпусти из него джина)))если шипит очень сильно то принюхайся,пахнет немного плесенью,тогда проще в системе просто маловато фреона,подсоеденяй балон к низкому давлению,заводи авто,и открывай балон,если по истичению 30 секунд кампрессор не запустился то подай плюс на муфту компрессора то есть включи принудительно,заранее подсоеденив проводок(он там почти всегда один,ну а если 2 то красный)))система начала всасывание фреона принудительно из балона при его небольшом внутреннем давлении.потом положи руку на трубку каторая идет в салонный радиатор кандея,одна должна холодить а вторая постепенно нагреватся,вот когда холодная будет прохладной закрой балон,ты заправлен.пусть авто поработает мин 10,если холодит то подбавь ещё немного и всё.весы тебе не надо,ты всё равно незнаеш температуру фреона в балоне,это тоже кстате развод на деньги как и масло,делается вид умного)))))перебавить ты не сможешь ибо если канкретно перибавишь то ремень проскальзывать начнёт )))
ну както так,опыт более 7 лет,только в прошлом году продал всё оборудование)))блин,пальцы устали))
Ты предыдушие посты читал?Какие на х рен холодильщики на глубине 900 метров?И зачем ему газ с красителем(вообще то краску отдельно добавляют)?Когда ремень проскальзывает-это значит жидкая фракция в компрессоре-по простому гидроудар-не всякий компрессор это переживёт.Вообще около испарителя(радиатор кондея в кабине)обычно есть глазок для контроля работы установки,в ём пузурьки должны мельтишить в нормальном режиме.Сейча в мануале попробую найти.
Минимально необходимое количество фреона в кондиционере обеспечивает правильное протекание процессов конденсации и испарения. Отклонения в сторону уменьшения или увеличения количества хладагента ведет к перегрузке и перегреву компрессора. Понижается эффективность системы, что ведет к неэффективному использованию электроэнергии.
Сколько фреона необходимо для заправки системы указано на наклеенном на внешнем блоке шильдике. В строчке “тип хладагента” указана марка и количество рабочей жидкости. Если кондиционер уже установлен и работает, то количество хладагента в кондиционере определяется по давлению. Наиболее затратным по времени является способ откачки фреона в баллон, который взвешивается на специальных весах. Ниже мы поговорим о всех случаях подробнее
Все новые сплит-системы заправлены фреоном заводом изготовителем. Заправленного хладагента хватает для нормальной работы всей системы включая медные тубы длиной от трех до 15 метров, в зависимости от марки и модели кондиционера. Заправленное количество указано на шильдике, расположенном на корпусе внешнего блока.
Наиболее точным и технически сложным является откачка фреона эвакуатором в специальный баллон. Баллон, после закачки в него фреона, взвешивается на весах и показания сравниваются с необходимым количеством, указанным на корпусе. Фреон возвращается назад в систему в большем или меньшем количестве.
Наиболее простым, но не совсем точным, является способ определения давления с помощью подключенного манометра. Для нежаркого летнего дня средним значением давления фреона R410А является 100PSI или 7Bar. Для фреона R22 50PSI или 3.5Bar. В жаркий день давление будет выше.
Основные правила дозаправки, которые помогут вам избежать грубых ошибок на начальном этапе:
Если вы проживаете в городе Алматы, то лучше обратитесь к нам – Мы заправим как надо!
Также вас обрадует и возможность ремонта заправки или дозаправки автокондиционера в любое время суток, ведь выездная бригада Rapid24 работает 24 часа в сутки, без выходных, перерывов, праздников, невзирая на метель, ливень, зной и мороз. Уже через 30 минут после вашего обращения команда Rapid24 будет у вас на месте, в любой точке Петербурга и КАД. Быстро и качественно произведет ремонт или заправку системы хладагентом, и вы сможете в полной мере использовать ваш кондиционер, не опасаясь никаких неприятных последствий.
Услуга по заправке кондиционера тракторов, погрузчиков, экскаваторов и другой специализированной техники не менее востребована, чем заправка кондиционера легкового автомобиля.
Зачастую, сложность работ заключается в удаленности строительной техники от сервисов и невозможности отрыва от работ.
Бригада мастеров выездной заправки кондиционера спецтехники приедет в любую точку, удаленную от города, проведет диагностику и заправит необходимое количество фреона в Ваш трактор, погрузчик, экскаватор и другую технику.
Загрузка...
