2- при включении кондея, проверьте, включается ли вентилятор охлаждения радиатора.
3- при включении кондея, посмотрите, капает ли кондецат под машиной.
4- Проверьте патрубки кондея, те, что под капотом. Должны быть холодными.
Ну а потом уже смотреть надо, вердикты выносить.
Муфта включается, температура регулируется во всех диапазонах, а не охлаждает. Трубки кондиционера под капотом теплые, система под давлением, компрессор поменян. Не знаю на счет вентилятора, не обратил внимания, завтра посмотрю.
Отпишите по результатам.
Завтра буду продолжать искать решения проблемы. Отпишусь по результатам
Ошибки бы прочитать! Посмотреть динамические характеристики. А потом уж искать решение!
Что значит дует теплым, а сразу как включаешь хоть недолго дует холодом? А где заправляли? Может утечка? Думаю не факт что он заправлен как положено.
taranovskii1
Муфта включается, температура регулируется во всех диапазонах, а не охлаждает. Трубки кондиционера под капотом теплые, система под давлением, компрессор поменян. Не знаю на счет вентилятора, не обратил внимания, завтра посмотрю.
Трубки кондиционера при включении кондиционера должны быть холодные.
18 апр. 2013 г. – CITROEN C4 | С4 седан [ СИТРОЕН С4 ] · Обсуждения . Под капотом ни одного звука включающего кондиционер. . А я зимой пробовал включать кондей, не работает. В итоге под . Машина 2012 г.Причина в .
Сегодня, пожалуй, никто не будет спорить о важности кондиционера в автомобиле. Присутствие этого устройства в авто значительно облегчает состояние водителя и пассажиров в жару, и особенно – в условиях городских пробок. Учитывая, что синоптики обещают значительное повышение температуры воздуха в Алтайском крае на предстоящие выходные, думаем, несколько советов по использованию кондиционера будут вполне уместны.
Итак, система кондиционирования воздуха работает в двух направлениях: в жаркую и холодную погоду она регулирует температуру воздуха в салоне и предотвращает запотевание стекол. Если кондиционер в рабочем состоянии, ваши стекла “не плачут”, а значит, вам обеспечена хорошая обзорность, которая в итоге, влияет на повышение уровня безопасности.
Но, кроме того, чтобы поддерживать комфортную температуру в салоне автомобиля в любое время года, кондиционер выполняет еще несколько важных функций, а именно: улавливает твердые частицы, пыль и пыльцу, содержащиеся в наружном воздухе и обеспечивает очистку воздуха в салоне автомобиля.
Правильное использование кондиционера в автомобиле:
Если вам необходимо:
Освежить воздух в салоне: откройте стекла на несколько секунд для снижения температуры. Закройте стекла и включите кондиционер в положение “рециркуляция” на 5 минут. Выключите функцию рециркуляции и оставьте кондиционер включенным.
Быстро устранить запотевание: установите заслонку распределения воздушных потоков в положение “ветровое стекло” или “удаление запотевания”. Переведите заслонку в положение “отопление”, затем включите кондиционер.
Получать оптимальный уровень комфорта: установите заслонку распределения воздушных потоков в положение “салон” или “ветровое стекло”, а не в положение для подачи воздуха к ногам. Выберите среднюю скорость электровентилятора и выставите температуру воздуха в салоне 20–22 °C.
CITROËN РЕКОМЕНДУЕТ: Для продления срока службы кондиционера следует летом и зимой включать его минимум на 10 минут каждые 15 дней.
Все вышеперечисленное имеет место быть, только если кондиционер исправен. Но как определить его неисправность и что делать?
Если вы обратили внимание, что устранение запотевания стекол стало медленнее, чем раньше – вам необходимо проверить салонный фильтр.
Если происходит нерегулярное или замедленное охлаждение салона — необходимо провести диагностику кондиционера в сервисном центре: причиной может быть утечка хладагента. Это может привести к нарушениям работы климатической системы.
Если возник шум системы — возможна неисправность компрессора. Необходимо проверить его приводной ремень.
Неправильное распределение холодного воздуха — необходимо проверить электровентилятор салона, он может быть неисправен.
Нам кажется, пришло время познакомиться, как работает кондиционер:
1. Конденсор — позволяет охладить хладагент в системе кондиционирования воздуха. Конденсор обеспечивает переход хладагента из газообразного состояния в жидкое для отвода тепла.
2. Осушитель — обеспечивает фильтрацию грязи и поглощает остаточную влагу для защиты от коррозии всей системы.
3. Компрессор — обеспечивает циркуляцию хладагента в газообразном/жидком состоянии в системе. Для защиты от повреждений смазывается маслом.
4. Редукционный клапан — понижает давление хладагента и регулирует расход хладагента, подаваемого в испаритель.
5. Электровентилятор — подает кондиционированный воздух в салон через салонный фильтр.
6. Салонный фильтр — препятствует проникновению пыльцы, асфальтовой пыли, определенных частиц дыма от сгоревшего масла и сажи от углеводородов, а также определенных бактерий в салон. Кроме того, защищает от оседания на ветровом стекле частиц, снижающих обзорность водителя.
Рекомендации CITROЁN по техническому обслуживанию кондиционера:
Следует заменять салонный фильтр через каждые 15 000 км или не реже одного раза в год.
Необходимо проводить диагностику состояния кондиционера не реже одного раза в 2 года.
Необходимо заменять осушитель каждые 4 года (или при пробеге 60 000–80 000 км).
Следует дозаправить масло для компрессора до пробега 100 000 км.
Рекомендуется регулярно использовать обеззараживающее средство для салона с целью долговременного устранения микробов и неприятных запахов.
CITROËN рекомендует: бактерии (вызывающие аллергию), микробы, неприятный запах. Существует эффективное решение для установки долговременного барьера, препятствующего их распространению: обратитесь в сервисный центр CITROËN для проведения санитарной обработки салона. Проверка кондиционера предотвратит его неправильную работу.
Сервисный центр Автоцентра АНТ предлагает услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, диагностике двигателя, подвески, кпп, тормозной системы, промывке и диагностике инжектора. Ремонт автомобилей отечественных и импортных марок. Ремонт и заправку автомобильных кондиционеров, а также — шиномонтаж.
Все услуги предлагаемые в нашем автосервисе выполняются профессионалами, с большим опытом работы, на самом современном сертифицированном оборудовании.
Добро пожаловать в Сервисный центр Автоцентра АНТ. Мы находимся по адресу: Змеиногорский тракт, 118б
Многие считают, не вдаваясь в детали, что французские машины – это ужас-ужас, и покупать их ни в коем случае нельзя. Во многом благодаря этому мнению цены на Citroen C4 первого поколения крайне гуманны. Относительно живой вариант можно найти за 150 тысяч, а за 300 можно рассчитывать на рестайл с небольшим пробегом и состоянием сильно лучше среднего. Стоит ли ввязываться в такую авантюру? Разберемся в деталях: в первой части затронем проблемы кузова, салона и электрики. Во второй – ходовой части, моторов и трансмиссии.
Первый C4 сменил в сегменте С модель Xsara в 2004 году. Его построили на новой на тот момент платформе группы PSA-PF2, которая уже легла в основу Peugeot 307. Драйверское шасси с задней подвеской на продольных рычагах сменилось на простенькое, со скручиваемой балкой, но потребитель не смутился. Напротив, за счёт смелого, но удачного дизайна и завидного простора в салоне С4 смог вытащить марку Citroen из пике: за 4 первых года продали почти миллион машин, а собирали не только в Европе, но и в Китае и в Аргентине.
С4 выигрывал не только за счёт объёма – также в плюсы можно записать хорошие отделочные материалы, весьма богатые комплектации, достойный уровень шумоизоляции, два кузова и хороший выбор моторов.
Март 2004 года. Презентация модели на Женевском автосалоне.
Сентябрь 2004 года. Старт продаж. Варианты кузова – пятидверный хэтчбек и трехдверный хэтчбек, он же «купе». Моторы – бензиновые 1,4 ET3 88 л.с., 1,6 TU5 109-110 л.с. и 2,0 EW10 136-177 л.с., а также дизели 1,6 HDi 90/109 л.с. и 2,0 HDi 136 л.с. Для пятидверных машин доступна АКП.
Ноябрь 2005 года. Обновление для моторов EW10, новая серия имеет мощность 140 л.с.
26 Августа 2008 года. Обновленная модель представлена на Московском международном автосалоне. Освежили внешность, интерьер (тахометр переехал в центр «торпеды») и моторную гамму: так, старые бензиновые моторы из 90-х сменились на двигатели прогрессивной серии EP6, а дизели адаптировали под новые нормы выбросов и форсировали.
Октябрь 2010 года. В производство запущено следующее поколение модели.
Фанаты французских машин любят Peugeot/ Citroen за коррозийно устойчивый кузов. Такое мнение не лишено оснований: внешние панели кузова действительно держатся очень хорошо – спасибо очень толстому слою оцинковки по внешней стороне листов и солидной толщине металла силовой структуры кузова, а также широкому использованию пластика для наружных панелей кузова. И машины в основном сохраняют неплохой внешний вид.
К сожалению, если приглядеться, то почти у всех вариантов можно обнаружить недостатки. Например, облезающую кромку задних арок и пузыри коррозии на порогах. К тому же на машинах до рестайлинга ЛКП страдает от нарушения технологии нанесения лака, он облезает даже от небольших сколов. Площадь пятна без лака в таких случаях растет очень быстро, буквально с каждым месяцем и с каждой мойкой кузова. На пятидверных хэтчбеках заодно легко найти коррозию на кромке капота, он у пятидверок стальной, тогда как трехдверкам полагался алюминиевый.
Дыры в порогах – это основная проблема при эксплуатации в Питере и Москве. Беда начинается с накопления влаги и грязи внутри, часто проникающей через отверстие клипсы крепления переднего брызговика, который легко выламывается. Много грязи попадает с задней арки кузова, ибо внутренняя арка не приварена к крылу, а состыкована с ним на герметике. Уже лет через пять он рассыпается, после чего грязь начинает расползаться дальше по внутренним полостям. Слив порога достаточно слабый, легко забивается грязью и ржавчиной, после чего деталь сгнивает очень быстро. Внутри оцинковки нет, и краска просто не выдерживает, порог ржавеет по всей внутренней площади. Иногда естественным процессам «помогают» мастера, повреждая пороги при подъеме – надежных и заметных поддомкратников у С4 нет. Также подводит и слабое ЛКП, которое облетает от пескоструя.
Но гнилые пороги – это, в общем-то, не приговор, ибо они меняются достаточно просто. Форма удачна, подходят универсальные профили, а толщина усилителя и качество металла достаточно высокое. Усилитель обычно остается почти целым, только в особо запущенных случаях ржавеет на изгибе в задней части, где собирается весь мусор.
Часто бывает и так
Что печально, так это коррозия на задних арках. Про своеобразную конструкцию со стыковкой герметиком уже было сказано выше. Внутренний брызговик арки не стыкуется с самим крылом, на пути у грязи только пластиковый локер, совершенно не герметичный. Помимо потенциального источника грязи для порогов такая конструкция уязвима и сама по себе. Крыло – с односторонней оцинковкой, изнутри там только краска, и любые повреждения спокойно корродируют в этой огромной скрытой полости по внутренней поверхности. Особенно по кромке арки, где даже локер не защищает металл от пескоструя.
Снаружи на кромке арки видны именно следы этой достаточно обширной корродирующей зоны. Если вовремя делать антикор, то это не проблема, но абсолютное большинство владельцев этих авто такими мелочами не заморачивается – ведь в интернете написано, что кузов оцинкован. А, значит, мелкая ржавчинка по арке – это вовсе не достойное внимания явление. На самом деле обычно это признак того, что, возможно, крыло скоро придётся отрезать и выкидывать, поскольку ржавчина подточила его изнутри.
Помимо арок и порогов стоит присмотреться к нижней части дверей. На пятидверках они частенько ржавеют под пластиковым молдингом, особенно если машина много стоит под углом. Сливы перестают работать при небольшом наклоне вперед, да и крен тоже машине противопоказан, у «поднятой» стороны вода застаивается в дверях. С наружной стороны проблема незаметна, пластик полностью прикрывает дверь, разве что можно рассмотреть потеки ржавчины (лучше все просматривается при открытой двери изнутри). У трехдверок слив устроен чуть лучше, и коррозия встречается значительно реже.
Задняя дверь у трехдверок не гниет вообще, накладка снаружи пластиковая, а металлический тут только внутренний каркас. У пятидверки дверь полностью металлическая, но сгнивает очень редко, максимум можно увидеть следы ржавчины у крепления замка внизу.
Вид снизу обычно достаточно оптимистичный. Если пескоструем не повредило антикоррозийное покрытие полов спереди, то проблемы будут только в задней части. Это уже упомянутая внутренняя часть задней арки-крыла, а также коррозия на поверхности задних лонжеронов, вблизи мест крепления подвески, и легкие следы ржавчины на полах кузова за топливным баком и над ним. За лонжероны можно особенно не бояться, они толстые, прогнивают насквозь редко, а швы неплохо прикрыты, полы тоже корродируют крайне медленно, благо на слой антигравия производитель не поскупился.
Пластика на днище довольно много: в задней части он обычно поломан камнями и настоятельно рекомендуется его все же менять, потому что накладки защищают топливный фильтр и тормозные трубки. Последнее, на что стоит обратить внимание на подъемнике, это выхлопная система, которая в задней части сгнивает уже через 6-8 лет, и к текущему моменту, скорее всего, уже заменена или в печальном состоянии.
Бамперы и фары на французских машинах часто ругают за недостаточное качество материала. Однако похоже, что с материалом все неплохо, а вот форма очень вычурная и сложная. Юбка переднего бампера с прорезями на трехдверках просто обречена ломаться, а зона лючков фароомывателей служит источником трещин. Задний бампер – еще одна жертва дизайнеров и в нижней части трескается при малейших ударах.
Крепление бамперов спереди к тоненьким сминаемым кронштейнам и хрупким и длинным корпусам фар иначе как вредительством не назовешь. Удар на скорости 5 км/ч – и помимо бампера страдает множество элементов. Для фар есть ремкомплекты, но оригинальные стоят недешево – почти как неоригинальные фары. Правда, аналогов ремкоплектов с нормальным качеством банально не существует. А регулярно теряющиеся заглушки форсунок омывателей научились отливать в силиконе или заказывают в Китае.
Задний бампер тоже закреплен через хрупкие пластиковые кронштейны, но они крепятся непосредственно к кузову, так что если уголки бампера топорщатся, то дело или в том, что они поломаны, или в самих кронштейнах, что случается чаще. Задние противотуманные фонари страдают изнутри, их корпус разбивает камнями из-под колес.
Дворники со сложной трапецией лучше беречь – ее легко поломать, например, если пытаться отодрать примёрзшие к стеклу щётки. И дверями сильно не хлопайте: слетающие тяги замков и умирающие моторчики системы запирания встречаются регулярно. Первая проблема лечится просто, а вторая – нетривиально. Для снятия придется вслепую разблокировать замок через отверстия на его нижней части, засунув туда твердый стержень. А снятие обшивки при этом потребует навыка хирурга-проктолога.
В задней двери чаще всего отказывает гофра проводки, у машин даже действовала отзывная компания по этому узлу до 2013 года. Если дверь не открывается, то разблокировка тоже потребует стержень или твердую проволоку – их нужно вставить в отверстие на внутреннем кожухе замка из багажника.
Стеклоподъемники на трехдверках – ожидаемо слабое место, износ направляющих приводит к перекосу стекла и повышенной нагрузке на моторчик со срабатыванием защиты от перегрева при подъеме стекла.
Как уже было сказано, салон С4 по меркам гольф-класса начала двухтысячных годов шикарен – спасибо мягким материалам передней панели, качественной обшивке дверных карт, хорошему качеству кожи руля (на дорестайлинге) и всех элементов с надписями, а также хорошему пластику кнопок. Износостойкость вполне премиальная, руль к пробегу тысяч 200 смотрится еще неплохо, фактуры кожи уже не видно, но откровенных затертостей нет. Ручки дверей чуть засалены, а рукоятки открытия блестят, как новенькие. Вот ручка рычага КПП страдает почему-то сильно, кожа буквально обтирается с ее поверхности, при этом чехол вполне себе держится. На поздних машинах, правда, с материалами похуже – руль мог облезть уже через год-два эксплуатации, и дилеры беспрекословно его перешивали по гарантии.
Сиденья в меру крепкие. Тканевая обшивка склонна протираться на боковых валиках по шву, особенно если водитель тяжелый или сверху стоят чехлы. Но сама механика подводит редко. А вот поломки держателя ремня и ручек наклона на трехдверках –сравнительно частое явление: сделано красиво, но ремень за них цепляется легко, и если силушки хватает, а боковое зрение не очень хорошее, то поломки не избежать.
Загрузка...
