Как почистить кондиционер самостоятельно?

Чистка кондиционера в квартире своими руками может показаться сложным и изнурительным процессом, но специальных знаний для этого не нужно. Почистить внутренний блок кондиционера в домашних условиях будет легко и неподготовленному человеку.

Самостоятельно лучше чистить только воздушные фильтры. При попытке разобрать систему, велика вероятность нанесения вреда здоровью или имуществу — для более глубокой очистки кондиционера следует обращаться к специалистам.

Чистка кондиционера в квартире своими руками

Фильтры

Сетчатые фильтры, задерживающие крупную пыль, грязь и шерсть расположены сразу за крышкой внутреннего блока сплит-системы. Их чистить рекомендуется до двух раз в месяц.

Процесс очистки фильтров прост:

1. Перед чисткой отключите питание устройства. Откройте крышку и снимите воздушные фильтры, следуя инструкции пользователя для вашей модели.
2. Промойте фильтры водой, уделив особое внимание краям и уголкам фильтра: из них пыль и грязь может не отмыться сразу же — потребуется замачивание в воде.
3. Если не помогает и это, попробуйте использовать мыльный раствор вместо воды. Внимание! Такие операции можно производить не с каждым фильтром — на некоторых моделях это может привести к снижению эффективности элемента — внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашей модели кондиционера.

Прежде чем ставить фильтры обратно, тщательно их высушите. Все дальнейшие процедуры должен производить авторизованный сервисный центр.

Загрязненные фильтрующие вставки системы очистки воздуха

Радиатор, вентилятор и дренаж

Очистка радиатора и последующих, глубже расположенных деталей — дело мастера. В рамках РСО — регламентного сервисного обслуживания, специалисты выполняют следующие работы:

Во всей системе

1. Измеряют общую производительность системы;
2. Выявляют и устраняют ненормальные шумы и вибрации;
3. Проверяют параметры питания;
4. Измеряют сопротивление электрической изоляции;
5. Тестируют электронную часть кондиционера;
6. Очищают теплообменники от загрязнений, из наружного блока удаляют посторонние предметы;

На внутреннем блоке

1. Чистят и меняют фильтры;
2. Снимают и промывают поддон, датчик уровня воды и насос;
3. Чистят дренаж.

На наружном блоке

1. Выявляют и устраняют ненормальные шумы и вибрации;
2. Измеряют напряжение в компрессоре и клеммах на старте и во время работы кондиционера;
3. Проверяют 4-ходовой клапан;
4. Обследуют фильтры в контуре хладагента,
5. Измеряют параметры заземления.

Резюме

Итак, как самому почистить домашний кондиционер:

1. Делайте это регулярно. Новые устройства можно прочищать реже, а вот о старых лучше заботиться часто: не реже одного раза в месяц, и обязательно прочищать после длительного простоя.
2. Аккуратно и тщательно. Сушите влажные от воды фильтры, прежде чем вставить их обратно в устройство, следите за тем, чтобы не повредить электронику и вызывайте мастера, если не уверены в своих силах.
3. Доверяйте специалистам! Всё, кроме корпуса внешнего и внутреннего блока, также воздушных фильтров, должен чистить сотрудник авторизованной службы.

Почему чаще обслуживать — выгодно

В отличие от старой климатической техники, современные сплит-системы способны не только охлаждать, но и нагревать воздух. Поэтому хозяева квартир и частных домов нередко используют их для отопления зимой, пока уличная температура не упала ниже —5 °С. Соответственно, основные элементы кондиционера — фильтры, теплообменники и вентиляторы загрязняются вдвое быстрее. В пользу своевременного обслуживания есть и другие веские доводы:

1. Ваше здоровье. Оно подвергается вредному воздействию грибков и плесени, поселяющихся и активно размножающихся внутри слишком запыленного агрегата. Признак – неприятный затхлый запах.
2. Грязь, скопившаяся в наружном и внутреннем радиаторе, препятствует нормальному прохождению воздушного потока, отчего снижается КПД всей установки. При неизменной отдаче тепла или холода электроэнергии расходуется больше.
3. Одно дело – ежесезонная промывка, и совсем другое — прочистка и антибактериальная обработка сильно загрязненного внутреннего модуля. Первую вы сделаете самостоятельно, а для второй придется вызвать мастера со специализированным оборудованием (мойкой высокого давления, парогенератором), что влетит вам в копеечку.

Примечание. Снижение КПД любой холодильной машины ведет к увеличению нагрузки на компрессор – самой дорогостоящей детали. Получается, что забитые грязью теплообменники приближают момент его ремонта, а то и замены.

Нет смысла развивать тему о вредных микроорганизмах, живущих внутри грязных кондиционеров и наносящих вред здоровью людей, поскольку данный факт всем давно известен. А вот осведомиться, сколько стоит в вашем регионе профессиональная чистка сплит-систем с дезинфекцией, будет нелишним. Ведь если испаритель не промывался несколько лет, то вызов специалиста становится неизбежным.

Сравнительный пример. Стоимость комплексной прочистки бытовых систем кондиционирования мощностью до 5 кВт лежит в пределах 2—3 тыс. руб. (35—53 у. е.). Это московские цены, в регионах они могут быть ниже. Если же помыть сплит своими руками, то вы спокойно уложитесь в 5, максимум – 10 у. е., которые затратите, чтобы купить очиститель. Согласитесь, самостоятельная профилактика гораздо выгоднее сервисного обслуживания.

На фото — нанесение моющей пены Bizol (цена — около 6 у. е.)

Инструкция по чистке элементов кондиционера

Кондиционер – это оборудование, состоящее из двух блоков. Внешний расположен за пределами помещения, внутренний – на внутренней стенке помещения.

Конструкция блока, расположенного внутри помещения, состоит из:

• Вентилятора;
• Пылевых фильтров;
• Радиаторной системы;
• Испарителя (его называют теплообменником);
• Системы дренажа, которая представляет собой небольшую ванночку и канал.

Наружный блок – это:

• Конденсатор;
• Компенсирующее устройство;
• Вентилятор;
• Теплообменник.

Чистка пылевых фильтров

Пылевые фильтры, как наиболее загрязненные элементы, должны подвергаться чистке как можно чаще. Это защищает остальные элементы кондиционера. Чистка не должна вызывать трудностей, и, выполнив ее один раз, в дальнейшем возникать затруднений не должно. Пылевые фильтры располагаются под верхней крышкой. Они представляют себе сетку с мельчайшими ячейками в пластиковой рамке. В зависимости от модели их количество может варьироваться.

Как проводится чистка фильтров?

• Кондиционер обесточивается;
• Верхняя крышка открывается и фиксируется в открытом положении;
• Фильтры вынимаются;
• Для чистки используется пылесос или щетка;
• После очистки фильтры промываются проточной водой;
• Устанавливать фильтры на место можно после полного высыхания.

На данный процесс не влияет размер и форма фильтра.

Система дренажа

Данная система представляет собой ванночку, где скапливается пода, поступающая сюда из теплообменника, и канала, при помощи которого вода выводится из помещения. Чтобы отсоединить ванночку, необходимо снять крышку внутреннего блока. Для его крепления используется несколько саморезов, поэтому потребуется отвертка или шуруповерт. После этого снимается разъем, который предназначен для крепления поддона с платой, и отсоединяется дренажная трубка.

Когда вы провели небольшой демонтаж, можно приступать к чистке системы дренажа. Ванночка моется обычной прохладной водой. Для чистки канала необходим пылесос или компрессор, имеющий функцию выдувания. После механической чистки в канал заливается около 300-400 мл хлоргексидана. В таком состоянии патрубок выдерживается около 15 минут, после чего раствор сливается, а канал вновь продувается.

Вентилятор

Для чистки вентилятора можно использовать два метода. Первый метод, хоть и менее эффективен, он позволяет производить чистку моделей, в которых крепление мешает отсоединить барабан вентилятора:

• Снятый фильтр необходимо продуть при помощи пылесоса или компрессора;
• С помощью длиной кистью с мягким ворсом смазать лопасти вентилятора мыльным раствором. Чтобы достать до каждой лопасти, вентилятор придется крутить вручную. Заменой мылу может быть любое чистящее средство, используемое для мытья посуды;
• Спустя несколько минут можно включить кондиционер, заранее подложив под решетку диффузора любую пленку. Это позволит выйти всей грязи наружу.

Как дополнение к мыльному раствору можно произвести обработку антибактериальными веществами. Сейчас в специализированных магазинах можно купить средства, разработанные специально для чистки сплит-систем.

При неумелом снятии крыльчатки можно повредить кондиционер. Эту процедуру рекомендуется проводить только людям, знакомым с техникой или в специализированном сервисе.

К счастью, большая часть моделей позволяет отсоединять крыльчатку. Она полностью моется в любом чистящем растворе, затем продувается и обрабатывается антисептиками.

Как снять крыльчатку

• Снимается передняя панель кондиционера;
• Отсоединяется дренажная ванна (делать это необходимо аккуратно, чтобы не пролить скопившуюся в ней воду). Ванну надо отсоединить, как от патрубка, так и от платы;
• Вручную прокручивается вентилятор, чтобы показался стопорный винт. Он расположен на стыке вентилятора и мотора. Как правило, в этом месте нет лопасти;
• Выкручивается винт, параллельно отгибается испаритель;

Порядок сборки идентичен, но выполняется от последнего пункта к первому.

Радиаторная система и система теплообмена

Для данных элементов конструкции самостоятельно можно провести лишь внешнюю чистку, не подвергая их разборке. Глубокая очистка выполняется исключительно в сертифицированных центрах по обслуживанию. Там снимают внутренний блок, после чего выполняют повторную установку. Цена на оказание данной услуги довольно высока, поэтому лучше чаще проводить очистку в домашних условиях.

Этапы очистки:

• Снимается верхняя крышка, пылевые фильтры вынимаются, откручивается лицевая панель;
• При помощи мягкой щетки чистится поверхность радиаторной системы и испарителя. Чистку надо производить вертикально, от верхней точки к нижней. В противном случае вы можете повредить пластины теплообменника, которые имеют малую толщину;
• Распылитель наполнить антисептиком в количестве полулитра, кондиционер необходимо поставить в рециркулирующий режим, температура работы должна быть минимальной;
• Антисептик распыляется в зоне поступления в кондиционер воздуха. Покрывать антисептиком сам радиатор не стоит.

Если теплообменник покрылся слоем грязи, его можно очистить пароочистителем, предварительно убрав сухую пыль щеткой. Обработка антисептиком происходит только после того, как на теплообменнике не останется грязи.

Внешний блок

Процесс чистки внешнего блока включает в себя следующую последовательность действий:

1. Кондиционер отключается от питания;
2. Демонтируется защитный кожух;
3. От крупного мусора можно избавиться посредством пылесоса или щетки;
4. Лопасти вентилятора промываются;
5. Для чистки радиатора используется пароочиститель. Его также можно очистить водой из шланга;

При чистке внешнего блока стоит внимательно следить за тем, чтобы вода не попала на электропроводящие элементы.

Я стою перед выбором: инвертор или он/офф?

Добрый день. Скажите пожалуйста. Я стою перед выбором: инвертор или он/офф. Знаю, что техника он/офф отключается при достижении заданной температуры. А как себя ведет инвертор? Спасибо. Искандер.

Кондиционеры он/офф типа отключают внешний блок при достижении заданной температуры, которая выставляется на пульте управления. По сути, он работает как чайник – когда вода закипает, он отключается. Инверторный кондиционер, при достижении заданной температуры, действительно снижает частоту вращения компрессора. Если 2 кВт кондиционер он/офф типа потребляет 0,67 кВт/ч , то 2 кВт инверторные кондиционеры потребляют от 0,2 до 0,7 кВт/ч. Производители инверторных кондиционеров по- разному прописывают алгоритмы работы. Какие-то кондиционеры выключают внешний блок, а какие-то уходят на минимальные обороты и плавно поддерживают заданную температуру в помещении.

Причины шума во внутреннем блоке сплит-системы

Внутренний блок состоит из множества подвижных частей, каждая из которых имеет определенный ресурс использования. Заявленный ресурс детали может значительно сократиться ввиду несвоевременного и непрофессионального обслуживания сплит-системы.

Пыль и не только

Главной причиной шума внутреннего блока служит пыль и грязь, скапливаемые внутри. Без своевременной чистки пыль плотным слоем оседает на фильтрах и элементарно блокирует циркуляцию воздуха, что лишь усугубляет ситуацию скапливания пыли и грязи на остальных узлах внутреннего блока:

• Вентиляторе.
• Поворотной шторке.
• Испарителе.

Собранная пыль на испарителе блокирует циркуляцию воздуха и является причиной меньшей эффективности кондиционирования. А вот налипшая пыль на вентиляторе и шторке забивается в подшипник и поворотные механизмы.

Для вентилятора пыль становится акселератором износа подшипника и стирания пластиковых деталей. То же происходит и со шторкой, которую просто подклинивает. Это в скором времени может вывести из строя привод шторки, ремонт которого оказывается значительно дороже стоимости шторки. Рецепт спасения от появления странных звуков – регулярная чистка внутреннего блока и своевременная замена фильтров.

Другой причиной шума внутреннего блока может стать поломка привода вентилятора (в том числе и от пыли). В зависимости от причины поломки прибегают к замене привода целиком или частичному его ремонту. Если шум (гудение) наблюдается при выключенном кондиционере, то необходима замена трансформатора, питающего кондиционер.

В чем причины гула внешнего блока кондиционера

Громкий гул при работе кондиционера может возникать во внешнем блоке, который находится с уличной стороны. Рассмотрим основные причины его возникновения.

Причины гула внешнего модуля:

1. Изношенный компрессор. Эксплуатационный ресурс компрессора – до 15 лет. Если он вышел из строя, потребуется его замена. Эту работу лучше доверить опытному мастеру.
2. Закончилось масло в картере компрессора. Такую проблему можно легко решить путем доливки масла в холодильный контур.
3. Рассохлись виброизоляционные крепления. Эти детали лучше заменить, что позволит заметно снизить уровень шума.
4. Плохо закреплена защитная решетка. В этом случае нужно проверить качество крепления и устранить неполадки.
5. Разбалансировка лопастей вентилятора. Такая проблема обычно возникает по причине загрязнения лопастей. Качественная прочистка с использованием моющих или чистящих средств позволит избавиться от громкого гула кондиционера.
6. Образован большой слой льда в наружном блоке. Для устранения шума нужно очистить блок от образованной наледи.
7. Если прослушивается громко вибрирующий трансформатор, нужно подтянуть его крепежные элементы или укоротить выступающую пружину, являющуюся элементом крепления.

Если не удалось самостоятельно выявить и устранить проблему громкого шума, исходящего от наружного блока, нужно вызвать специалистов из сервисного центра.

Смазка неразборного вентилятора

Неразборные вентиляторы чаще всего можно встретить внутри системного блока компьютера или корпуса ноутбука. Они крепятся на видеокартах и кулерах, на которые наносят термопасту. Неразборным он потому и называется, что статор и первичные обмотки наглухо запечатаны в пластиковом кожухе, который привинчивается к радиатору охлаждения. Несмазанные и забитые пылью моторчики начинают сильно шуметь и раздражать владельца компьютера.

Для смазки неразборного моторчика нужно получить доступ к подшипнику. В некоторых моделях он закрыт наклейкой, а в других намертво запаян пластмассой.

Как смазать неразборный вентилятор с наклейкой

1. Набрать в шприц с тонкой иглой немного машинного масла.
2. Аккуратно отклеить наклейку, которая закрывает подшипник.
3. Закапать 5-6 капель масла в открывшийся подшипник. Если подшипник защищён резиновым сальником, то его снимать необязательно – можно проколоть его иголкой и впрыснуть масло.

Как смазать неразборный вентилятор, запаянный пластмассой

• Взять небольшое сверло с центрирующим наконечником (2-3 мм)
• Аккуратно проделать отверстие со стороны подшипника, электроинструмент лучше не использовать и сверлить вручную.
• Шприцем залить несколько капель масла.
• Заменить наклейку или замазать холодной сваркой.

Смазка подшипника неразборного двигателя

При сверлении мелкая пластмассовая стружка может попасть в подшипник. Если будет ощущаться, что вал немного заедает, то придётся промыть подшипник WD-40 и только потом уже закапать внутрь смазку.

Отчет о ремонте вентилятора системы охлаждения
Вступление.
Выполнение данных работ вполне доступно для человека, обладающими средними слесарными навыками и занимает примерно 2 часа, причем собственно ремонт вентилятора был сделан за 15 минут. Основными проблемами при проведении работ явились: незнание конструктива крепления вентилятора и комары.

Техническое описание и диагностика.
Электрический вентилятор системы охлаждения, установленный на автомобиле VW Passat B5 с двигателем AEB, является вспомогательным для охлаждения двигателя и основным для охлаждения конденсора кондиционера. Мощность вентилятора на моей машине – 300 Вт. Производитель – Gate. Электродвигатель односкоростной, две скорости вращения реализованы с помощью включения через дополнительный резистор, или напрямую. Неисправность вентилятора при езде в условиях города Москвы при температуре наружного воздуха от -10 до 25 град.С не вызывает перегрева двигателя, и может долго оставаться незамеченной, при нормальном состоянии остальных частей системы охлаждения. Проблемы появляются при долгой стоянке в пробке с работающим кондиционером, и выражаются в повышении температуры двигателя и/или сигнале о неисправности кондиционера (высокое давление конденсации), что и произошло со мной. Избавившись от перегрева выключением кондиционера и включением печки (прямо как в ТАЗике) я стал размышлять о возможных причинах:
1. Отказ вентилятора.
2. Загрязнение радиатора.
3. Неисправность термостата.
Проверка работы вентилятора не составляет труда – достаточно включить кондиционер на мин. температуру в режиме AUTO – вентилятор должен работать. При отсутствии кондиционера можно погонять мотор на стоянке до превышения нормальной температуры или замкнуть клеммы на датчике температуры. Если вентилятор не включается, как было у меня, значит, у вас есть работа.

Необходимый инструмент и материалы.
1. Тестер.
2. Клещи-пассатижы.
3. Крестовая отвертка.
4. Головки на 10 и на 8.
5. Пластиковые кабельные стяжки.
6. Легкий молоток.
7. Отрезки проводов.
8. Кусачки.
Этот набор использовал я, при наличии смекалки, можно использовать что-то еще вместо отсутствующего.

Порядок работ.
Первой задачей было определение неисправности. Рассматривались следующие причины в порядке убывания вероятности.
1. Отказ двигателя вентилятора.
2. Отказ датчика температуры.
3. Обрыв провода.
4. Перегорание предохранителя.
5. Отказ реле.
Проверку было решено начать с вентилятора, потому что это проще всего и на них есть жалобы на форуме. Коротко скажу, что датчик нужно прозванивать или на машине, или, выкрутив и вскипятив, предохранители просто так не перегорают, а обрыв провода это вообще отдельная песня.
Для проверки вентилятора необходимо снять кожух бачка гидроусилителя, найти разъем с двумя толстыми проводами (один коричневый – “минус”, другой, красно-черный – “плюс”) и разъединить его. На нижний разъем с клеммами папа нужно подать 12В. Если вентилятор закрутился, значит, придется искать дальше, если нет, то будем снимать.
Снятие вентилятора подробно описано в другой статье на форуме клуба passatworld.ru, но я ее не читал, поэтому повторюсь.
Необходимо снять
• Кожух воздушного фильтра
• Воздуховод от воздухозаборника до фильтра
• Воздухозаборник, отвернув два самореза сверху
• Кожух двигателя
• Верхнюю крышку ремня ГРМ.
Про последнюю хочется сказать особо. Обычно я с уважением отношусь к творениям немецких инженеров, но тому немцу, который спроектировал эту крышку, я бы сказал:
“Ганс! Это был не твой день”.
В общем я пришел к следующей методике ее снятия/установки: осторожно, но решительно натягиваем толстый шланг на крышку головки блока слева, затем справа, затем повторяет эту операцию с тонкой трубочкой. После отщелкиваем две пружинных скобы, и снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, поворачивая и так, и сяк, чтобы ничего от нее не отломать.
Теперь можно снимать вентилятор вместе с его кожухом. Он закреплен на кожухе радиатора с помощью Г-образных фиксаторов, и чтобы его снять, нужно провернуть его против часовой стрелки миллиметров на 15, если смотреть со стороны двигателя. У меня сделать это сразу мешали саморез у верхней левой опоры электродвигателя и пластмассовый фиксатор у левой нижней опоры. Саморез я выкрутил, а фиксатор надо отжимать пальцем в направлении по часовой стрелке, и одновременно проворачивать кожух двигателя для снятия. У меня фиксатор был отломан соседом, пока я смотрел в книжке, что же еще мешает снять вентилятор. Я его сердечно поблагодарил за помощь и продолжил работать один, думаю, что для фиксации вентилятора вполне достаточно только самореза.
Далее необходимо откусить все одноразовые кабельные стяжки и осторожно вывести провод вентилятора из многоразовых. Две многоразовые стяжки расположены под разъемом, под радиатором провод проходит в G-образных держателях, доступ к которым можно получить снизу, сняв защиту моторного отсека, я этого делать не стал, а просто протащил провод к вентилятору, насколько позволила длина. В опоре двигателя стоит П-образный фиксатор, который отщелкиваем отверткой. Теперь извлекаем электродвигатель с кожухом и разделяем их открутив 3 гайки на 10.
Теперь собственно ремонт двигателя. Пассатижами сжимаем 6 креплений задней крышки двигателя, стараясь не отломать. Затем, поддеваем крышку плоской отверткой с разных сторон и снимаем крышку с двигателя. Внутри расположены 4 щетки, 3 из которых, у меня были заклинены песком. Восстанавливаем подвижность щеток, двигая их взад-вперед в продольном направлении. Осторожно! Щетки хрупкие. На моей машине с пробегом 170000, щетки были изношены примерно наполовину, в случае сильного износа, можно попробовать подобрать похожие по размеру и обточить их. Задний подшипник скольжения – бронзовый, был абсолютно сухой. Я слегка смазал его «Литолом». Доступ к переднему подшипнику можно получить, отвинтив крыльчатку вентилятора. Я этого сделать не смог, но особо не упирался, т.к. его состояние не вызывало у меня подозрений. Итак, единственная причина, по которой нужно заменять вентилятор – это обрыв, или КЗ обмоток якоря электродвигателя.
Очистив внутренности двигателя от песка и грязи, можно приступать к сборке. Осторожно надеваем узел со щетками на коллектор якоря, поочередно отжимая щетки пальцем, одну за другой. Не нужно прикладывать больших усилий, щетки хрупкие. Затем надеваем заднюю крышку и осаживаем легкими ударами молотка до посадки на исходное место, после этого частыми постукиваниями расклепываем остатки креплений до плоского состояния. Второго ремонта такой способ крепления не переживет, но при необходимости узел можно сделать разборным, закрепив заднюю крышку на корпусе мелкими саморезами (типа компьтерных). На этом этапе желательно проверить работу вентилятора, подав на него 12 вольт, берегите пальцы.
Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, особенно тщательно установив на место верхнюю крышку ремня ГРМ, нужно убедится, что она села правильно. Откусанные кабельные стяжки заменяем новыми, провод прокладываем, избегая сильного натяжения и резких изломов. Собрав все воедино, убеждаемся в отсутствии «лишних» деталей и производим окончательную проверку работы на машине.

Выводы.
Электродвигатель вентилятора является простым и надежным устройством, и основной причиной его отказа является грязь, попадающая внутрь. Потратив немного времени, можно вполне продлить ему жизнь и сэкономить 120-150$.

Оценка статьи:

Загрузка...