Неиверторные кондиционеры и недорогие инверторные могут эксплуатироваться при уличной температуре воздуха не ниже -5-7 С°.
Инверторные сплит-системы среднего класса работают при температуре за окном в -15 С°. Модели из премиум-сегмента можно включать на обогрев и в 20-градусный мороз. Для более эффективной работы такие приборы забирают часть воздуха из помещения, что позволяет им компенсировать меньшую разницу температур. Также в дорогих моделях течет качественный фреон, который закипает при -30..-35, а не -18 С°.
Если обогревать квартиру нужно только до включения отопления, можно использовать недорогую сплит-систему. Если требуется отапливать помещение в сильные морозы, отдайте предпочтение более дорогим моделям.
Условия работы кондиционеров прописаны в руководстве по эксплуатации. Уточните у продавца максимально допустимые значения, чтобы ориентироваться при выборе подходящего прибора.
Пермское изобретение, на наш взгляд, относится к разряду прорывных – оно способно вызвать серьёзные изменения сразу во многих отраслях промышленности.
Медленно, но верно косвенно регенеративные кондиционеры будут распространяться по всему миру, включая Россию. Все предприятия, которые требуют промышленного кондиционирования воздуха (например, универсамы, гостиницы и центры обработки данных), от этого выиграют, а генерирующие компании – проиграют, поскольку сократится производство электроэнергии в жаркое время года.
Основатели Tesso убеждены, что их изобретение способно снизить общемировое потребление электроэнергии на 15%. К тому времени энергетическим компаниям, если они не хотят терять прибыль, нужно каким-то образом поставить новацию себе на службу. Интересно, можно ли использовать новый подход для эффективного охлаждения генерирующего оборудования?
Эта статья первоначально была опубликована в газете «Энерговектор», № 10 за 2016 г. здесь.
«Кондиционер плохо охлаждает» — с этой бедой клиенты часто обращаются в нашу компанию, особенно, когда на улице жарко, и прохлада в доме ох, как нужна! «Раньше из кондиционера шёл холодный воздух, а теперь едва прохладный», «охлаждает, но как-то не так», «не морозит», «еле холодит», — так люди описывают проблему. Мы помогаем всем, каждый сезон давая новое дыхание сотням кондиционеров, а некоторые буквально воскрешаем из мёртвых. Давайте попробуем понять, почему кондиционер охлаждает хуже, чем раньше.
Во-первых, разберёмся: действительно ли охлаждение ухудшилось? Пускай, при +22 °С за окном, кондиционер легко обеспечивал комфорт в комнате, а теперь плюс тридцать и потеешь, хоть он и работает весь день без перерыва. Значит ли это, что пора его ремонтировать? Заправить фреоном? Выкинуть?
Есть объективный способ измерить охлаждение. Необходимо определить перепад температуры на входе и выходе из кондиционера. Температуру входящего воздуха измеряем термометром над внутренним блоком (речь идёт о бытовых настенных сплит-системах), а выдуваемого – там, откуда идёт воздушный поток, возле открытой шторки. Внутрь термометр заталкивать не надо, есть риск угодить им в барабан вентилятора. Перепад температуры 8-12 °С и выше говорит о нормальной работе, а меньший – о проблемах с охлаждением.
Вопрос: если перепад хороший, всегда ли в комнате будет прохладно? Нет! Важно, соответствует ли мощность кондиционера тепловой нагрузке в помещении, справляется ли он. Если в офисе площадью 45 м 2 работают восемь сотрудников, да у каждого компьютер, который хоть немного, но греется, да окна на солнечную сторону… А кондиционер установлен – бытовая сплит-система минимальной мощности – 2 кВт. Расскажите им в июле, что он охлаждает нормально, не поверят. А виноваты те, кто продал им неподходящую технику. Сюда бы мощность раза в два, а то и в три больше.
Даже исправный кондиционер будет “плохо охлаждать”, если он не соответствует тепловой нагрузке.
Допустим теперь, что кондиционер подобран правильно, с учётом всех притоков тепла. Перепад температуры – о-го-го! — а в комнате жарко, совсем не так, как раньше — сразу после установки. Почему теперь кондиционер плохо охлаждает воздух?
Дело в том, что успешное охлаждение зависит не только от перепада температуры воздуха, но и от его количества. К примеру, обычная сплит-система для квартиры в минуту прогоняет через себя около 10 м 3 воздуха. Уменьшится этот объём — упадёт и охлаждение. Почему такое может произойти? Потому что кондиционер грязный!
В первую очередь грязь забивает воздушные фильтры – сетки, которые находятся под лицевой панелью внутреннего блока. За месяц работы фильтры засоряются настолько, что их пора мыть. Ещё бы! Пыли вокруг предостаточно, а есть ещё и шерсть домашних животных, и сигаретный смог. Некоторые обладатели сплит-систем не достают фильтры годами, кое-кто и не знает об их существовании, в то время, как шуба из пыли становится всё толще.
Если фильтры не очищать вовремя, грязь попадает между пластин теплообменника, препятствуя движению воздуха. Страдает также и вентилятор – его отчистить сложнее всего. Барабан вентилятора становится лохматым от катышков пыли и не может гнать воздух. Достаточно поднести руку к кондиционеру, чтобы понять: напор воздуха очень слабый! Давно пора 10% от двух штук, дозаправка фреоном — бесплатно’>заказать чистку кондиционера! Чистить необходимо не только комнатный блок сплит-системы, но и уличный, ведь в его теплообменнике тоже собирается грязь. А ещё внешний блок забивается тополиным пухом
Грязный кондиционер охлаждает хуже!
Чтобы понять, почему ещё охлаждение кондиционера может ухудшиться. несколько слов скажем о фреоне – веществе, которым заправлен любой кондиционер. С точки зрения термодинамики, кондиционер — это тепловая машина, а фреон – её рабочее тело. Он кипит, конденсируется и снова кипит в ходе теплового цикла, тем самым обеспечивая охлаждение. В небольшой сплит-системе, какие ставят в квартирах, содержится около 700 грамм фреона. Рабочее давление фреона марки R410a от 7 до 10 атмосфер, а статическое (когда прибор выключен) – ещё выше. Поэтому если герметичность холодильного контура нарушена, пусть даже и незначительно, фреон будет утекать в атмосферу.
Где чаще всего бывает утечка? В местах присоединения медных трубок к внешнему или внутреннему блоку, ‘>на кранах , на стыках труб, если пайка сделана некачественно… Там, где из кондиционера уходит фреон, как правило, бывают потёки масла.
Когда фреона недостаточно, падает охлаждающая способность кондиционера, но это полбеды; от перегрева может сгореть компрессор.
Утечка фреона, пусть и частичная, ухудшает охлаждение.
Перезаправка вредна. Утечку надо устранить, а не заливать фреоном.
Мы рассмотрели типичные случаи, когда кондиционер охлаждает хуже. На самом деле, причин плохого охлаждения гораздо больше. Например, износ компрессора или его клапанов, залом медной трубы, попадание воздуха в холодильный контур, сбой электроники, отключение компрессора из-за переполнения дренажной помпы… Наш мастер на месте определит, что произошло с кондиционером и обязательно наладит его!
Обслуживание кондиционеров
в Москве
8(499)136-53-05 Обслуживание / ремонт
8(495)744-74-57 Демонтаж / монтаж
8(925)571-08-42 Для отправки фото
fresco@climats.ru
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
Рассмотрим сначала процесс работы на охлаждение. Внимательному читателю несложно понять, обратный режим нагрева. Сжатием занят компрессор. Вентилятор, снабженный электрическим мотором, лопасти которого внутри герметичного тракта, служащего ходом фреону. Через компрессор вещество проходит газом. Давление под усилиями лопастей нарастает, фреон входит в змеевик с радиатором отвода тепла, называемым конденсором. Поскольку газ сжали, фаза обретает повышенную температуру. Легко отдает избыточную энергию через конденсор окружающей среде. Процесс проходит тем легче, чем холоднее за окном.
В конденсоре газ оседает капельками на стенках змеевика, стекает под давлением к капиллярной трубке. Длинное (свыше метра) тонкое металлическое изделие, минуя которое, жидкость проходит маленькими порциями (попробуйте выдуть воздух изо рта через трубочку для сока, чтобы понять, почему так происходит). В результате обратная сторона капиллярной трубки формирует разряжение, компрессор работает, не переставая, выкачивает газообразный фреон. Но у нас же жидкость. Пока да, как только фреон достигает теплого змеевика, помещенного в комнате, начинает испаряться, забирая несметное количество энергии, выхолаживая помещение. Замечателен хладагент уникальными качествами. Фреон способен легко менять агрегатное состояние, поглощая-выделяя гору энергии. Других веществ, позволяющих воссоздать принцип работы кондиционера, в быту не используется.
В результате описанного процесса температура комнаты начинает понижаться. Давайте посмотрим, что будет, если на улице жарко. Снаружи расположен конденсор, фреон отдает тепло. Если змеевик, опаленный солнцем, горячий, образование влаги из газа в хладагенте нарушится. Получается максимальная наружная температура, при которой кондиционер сохраняет работоспособность.
В периодической печати регулярно появляются статьи, рассказывающие о том, как правильно выбрать кондиционер. Благодаря им, у читателей появилась возможность объективно оценить достоинства и недостатки различных моделей и совершить покупку, о которой не придется сожалеть. В большинстве случаев, купив и установив кондиционер, его начинают использовать так же, как и любую другую бытовую технику – телевизор, утюг или пылесос, действуя по принципу: пусть работает, пока не сломается. В отношении того же телевизора или пылесоса этот принцип оправдывает себя – до первой поломки может пройти не один год (качественная техника вполне может проработать без ремонта 5-7 лет). Однако для наиболее распространенного типа кондиционера – сплит-системы – такая эксплуатация с большой вероятностью приведет к серьезной поломке уже через 2-3 года. Эта особенность присуща как недорогим моделям – LG, SAMSUNG, так и элитным – DAIKIN, PANASONIC. Разница между ними в том, что в более дорогих моделях, как правило, больше степеней защиты от неправильной эксплуатации и такие кондиционеры просто “откажутся” включаться даже при незначительном отклонении от нормального режима работы. Что бы понять причину такой “капризности” сплит-систем рассмотрим в общих чертах их внутреннее устройство. Любая сплит-система состоит из двух блоков – внешнего, в котором находятся компрессор, вентилятор и радиатор (называемый конденсатором) и внутреннего, в котором так же находятся вентилятор и радиатор (называемый испарителем). При монтаже эти блоки соединяются медными трубопроводами, по которым под давлением около 15 атмосфер циркулирует смесь из фреона R-22 и небольшого количества компрессорного масла. Вентиляторы, расположенные во внутреннем и внешнем блоке обеспечивают обдув радиаторов для улучшения теплообмена и равномерного распределения холодного воздуха в помещении. Итак, что же является наиболее распространенными причинами выхода кондиционера из строя?
Эти фильтры представляют собой обычную мелкую сетку и расположены под передней панелью, через которую засасывается воздух. Они предназначены для задержания пыли, находящейся в воздухе и защищают от нее не только обитателей комнаты, в которой установлен кондиционер, но и радиатор внутреннего блока. По сути, кондиционер работает как пылесос, а фильтры играют роль пылесборника. Для очистки фильтров достаточно промыть их в теплой воде и несколько минут просушить. Снять и установить фильтры – не сложнее, чем заменить пылесборный мешок в пылесосе (за исключением случаев, кода внутренний блок кондиционера находится на большой высоте). В Инструкции по эксплуатации всегда подробно рассказывается о том, как это сделать. Мыть фильтры, как правило, необходимо один раз в две-три недели.
Если в воздухе находится большое количество пыли или копоти, мыть их надо чаще, следя за тем, чтобы они всегда оставались чистыми. Если же фильтры долгое время не мыть, то в первую очередь уменьшится обдув радиатора внутреннего блока, как следствие, воздух в помещении будет хуже охлаждаться. Кроме этого нарушится режим работы холодильной системы, что может привести к обмерзанию медных трубопроводов. В этом случае, при выключении кондиционера лед начнет таять, и из кондиционера будет капать вода. В дальнейшем, при сильно загрязненных фильтрах, возможно засорение дренажной системы комками пыли и тогда вода из кондиционера польется ручьем. В совсем запущенных случаях на пластинах радиатора нарастает такой слой грязи, что его можно удалить только с помощью сильнодействующих химических очистителей.
Заметим, что чистка фильтров не входит в стандартное гарантийное обслуживание и должна выполнятся потребителем (так же как замена мешков в пылесосе) в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации.
Второй по распространенности причиной выхода кондиционера из строя является утечка фреона. Утечки бывают двух видов – нормируемая (до 6-8% в год) и вызванная некачественным монтажом. Нормируемая утечка происходит при любом, даже самом качественном монтаже – это неизбежное следствие соединения межблочного трубопровода путем развальцовки. Для ее компенсации кондиционер необходимо дозаправлять фреоном каждые 1,5-2 года. При некачественном монтаже фреон может вытечь практически полностью за короткое время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Для человека это не опасно, поскольку фреон – это инертный, неядовитый и не имеющий запаха газ, однако для кондиционера это может иметь самые печальные последствия. Во-первых, компрессор при работе охлаждается фреоном и при его недостатке возможен перегрев компрессора. Во-вторых, вместе с фреоном из системы вытекает масло, и компрессор может заклинить. А стоимость замены компрессора составляет около половины стоимости нового кондиционера. Для обнаружения факта утечки необязательно иметь специальное оборудование. Первые признаки уменьшения количества хладагента в системе – образование инея или льда на штуцерных соединениях наружного блока (это место, куда подсоединяются медные трубки), а так же недостаточное охлаждение воздуха в помещении (разность температур на входе и выходе внутреннего блока ориентировочно должна составлять 10°С). В случае появления подобных симптомов, необходимо выключить кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности.
Проверить, работает ли сам компрессор, можно при помощи манометра, но проверку следует проводить в условиях специализированного автосервиса на специальном оборудовании:
Начните с диагностики основных элементов агрегата. Если ваш кондиционер работает на охлаждение, термостат должен быть установлен на соответствующей опции. Обратите внимание, что причина, по которой не включается наружный блок кондиционера, может быть банальной – термостат остановил работу потому, что значение выставленной температуры уже получено. Проверьте, не работает ли в данный момент режим осушения. Желательно, чтобы все настройки были выставлены правильно.
Самая распространенная причина данной неисправности – отключение этого элемента в результате перегрева. Проблема может иметь следующие объяснения:
Помимо перегрева, причиной дисфункции компрессора может быть низкая температура за окном. В некоторых моделях режим охлаждения в такой ситуации просто не включается. При работе на обогрев кондиционер также имеет свои недостатки: он может не запуститься при температурах ниже чем указано в инструкциях
Причиной выхода из строя компрессора может быть пробой обмотки. Если Вы разбираетесь в работе электротехнических устройств, для Вас не составит труда измерить сопротивление между выводами, предварительно отключив напряжение и добравшись к подводящим проводам.Проведение этой процедуры лучше доверить тем людям, которые занимались установкой данного оборудования.
Прежде всего, проверьте настройки, а также значение выставленной температуры. Возможно, моторчик отключился по причине срабатывания терморегулятора. Проблема может крыться в обмотке двигателя. Ее «прозванивают», определяя параметры сопротивления по специальной схеме. Если с обмоткой все плохо, значит, «накрылся» двигатель, и его пора заменить.
Не крутится вентилятор наружного блока кондиционера, возможно, потому, что произошло срабатывание одноразового предохранителя на обрыв. Как правило, это происходит в зимний период когда лопасти вентилятора заблокированы льдом. Чтобы этого не случилось, перед включением осматривайте наружный блок.. Наиболее точный диагноз и оперативный ремонт/замену могут осуществить сотрудники специализированных магазинов.
Не торопитесь делать скоропалительные выводы, ведь агрегату требуется четверть часа на переключение между режимами – это заложено в алгоритме работы прибора,. Возможно, Вы просто забыли включить режим охлаждения после прошедшей весны. Остановка в работе кондиционера при переключении может быть вызвана поломкой четырехходового клапана. Его диагностику и ремонт не следует проводить самостоятельно, доверив этот процесс профессионалам.
Распространенной причиной отказа в работе кондиционера может оказаться нарушение в работе электросети, например:
Как быть, если дренажная система плохо справляется со своими обязанностями, а конденсат не капает из трубки? Одна из причин – недостаточный уклон дренажной трубки. Данная проблема проявит себя сразу же после установки. Как правило, вода переливается через поддон и обнаруживается в совсем нежелательных местах. Другим объяснением отсутствия конденсата может быть низкая влажность в помещении: вода высыхает раньше ее перетекания в трубку. Кроме того, не исключен вариант забивания дренажных путей грязью, личинками насекомых, мелкими камушками, которые любят засовывать в выход дренажной трубки птицы – пора проводить профилактическую чистку оборудования.
Для стандартной комнаты подбор кондиционера происходит согласно нормы 100 Вт на 1 м2.
Рекомендация: если у вас солнечная сторона или большое панорамное окно, расчёт нужно производить индивидуально у менеджера, так как для охлаждения помещения может понадобится больше, чем 100 Вт на 1 м2.
Компрессор – это сердце кондиционера.
Инверторный компрессор – более современный и энергоэффективный, особенно при работе на обогрев.
On/off(обычный) компрессор – классический компрессор, идеально подходит для работы на охлаждение.
Рекомендация: если вам необходимо обогревать и охлаждать помещение, тогда для это подойдёт инверторный кондиционер, а если только охлаждать – достаточно будет on/off(обычного) кондиционера.
Стандартный – это кондиционер, который работает на обогрев до -15 ℃. Основная функция у них – охлаждение, а обогрев является дополнительной.
Тепловой насос воздух-воздух – это кондиционер, который работает на обогрев от -15 ℃ и ниже. Настоящие эксперты с обогрева.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы сплит-систем, – кондиционер не дует теплый воздух. Следует отметить, что использовать данную климатическую технику как самостоятельную систему обогрева нецелесообразно. Стоимость электроэнергии сопоставима с высокими ценами за коммунальное отопление, а возможности бюджетных сплит-систем весьма ограничены. Универсальные кондиционеры должны быть оснащены функцией теплового насоса, которая включении нагнетает нагретый воздух в помещение.
Использовать кондиционер для отопления уместно в межсезонье, когда центральная отопительная система еще не включена или уже отключена. Эффективно работать бюджетные сплит-системы могут при внешней температуре не ниже минус пяти градусов по Цельсию. Конструкция внешнего блока плохо переносит заморозки: испаритель покрывается инеем, обмерзает вентиль и конденсат в дренажном поддоне. Замерзание конденсата приводит к образованию слоя льда в наружном блоке. Нижняя часть компрессора находится во льду и производит шум, похожий на шум работы перфоратора.
Ответить на вопрос почему сплит система не греет, можно, проверив фреоновую магистраль. Недостаточное количество хладагента резко снижает эффективность работы агрегата как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения. Распространенной причиной утечки фреона является некорректно проведенный монтаж магистрали или механические повреждения в ходе эксплуатации. О недостатке хладагента в контуре можно судить после тщательного измерения всех параметров. Вообще, проводить проверку и дозаправку (при необходимости) нужно каждые 1,5-2 года.
Еще одной причиной выхода кондиционера из строя в зимний период является неприспособленность многих моделей к условиям суровой зимы. Перед покупкой данной климатической техники обязательно проконсультируйтесь с продавцом о «зимних» возможностях выбранной модели.
Лучший способ досконально разобраться с кондиционером – обратиться в специализированную мастерскую, где герметичность системы испытают вакуумным стендом и проконтролируют работу нагнетателя, ТРВ и ресивера. Если подобной возможности нет, вам придется действовать самостоятельно. Ниже представлен алгоритм, как проверить компрессор кондиционера и остальные элементы климатической установки:
Подобное тестирование нельзя назвать объективным, ведь обычный автолюбитель может и ошибиться. Поэтому при малейшем подозрении стоит посетить автосервис при первой возможности.
Определенные сложности с диагностикой системы кондиционирования возникают в зимнее время, когда электроника не желает включать охлаждение из-за низкой температуры воздуха. Чтобы его запустить, следует прогреть двигатель до рабочей температуры и максимально натопить салон. Тогда сработают соответствующие датчики и кондиционер включится, если он исправен.
Если при покупке авто вам говорят, что система кондиционирования работает, но просто порвался ремень или надо заправить фреон, не доверяйте такому продавцу. Досконально проверить охладитель без привода вы не сможете, поэтому сразу договаривайтесь о снижении цены автомобиля на 300-500 у. е.
Загрузка...
