Чтобы демонтировать бардачок необходимо открутить много болтов Торкс Т25, два снизу, 4 сверху: И последние 2 болта на 8 мм. Вытаскиваем бардачок, отсоединяем клемму от лампочки его подсветки, с левой стороны находится ещё одна неиспользованная клемма, которую необходимо снять с посадочного места. Боковую пластиковую панель тянем строго на себя: Отсоединяем фишку проводов с блока, вид снизу: Отгибаем ковёр, блок вылазит, вот эта кнопка на которую нужно нажать и тянуть на себя: Убираем блок в сторонку, чтобы он нам не мешался.
Здесь находится салонный фильтр, сама крышка имеет три защёлки, которые нужно по очереди отщёлкнуть и она открывается: Вообще, это довольно распространенная проблема не только для Chevrolet Lanos, но и для других моделей, поэтому, во избежание подобной ситуации кондиционер Chevrolet Lanos рекомендуется включать даже зимой.
Кондиционер в Шевроле Авео Шевроле Авео, так же как и другие модели этого производителя, такие как Chevrolet Lanos и т. Однако и в нем, как и в Chevrolet Lanos, есть некоторые недоработки, касающиеся системы кондиционирования.
Шевроле Авео выпускается без датчика для уровня температуры за бортом. Кроме того, включенный в автомобиле Шевроле Авео кондиционер приводит к ощутимому падению мощности у двигателя. А при включении обдува на лобовое стекло в Шевроле Авео, в отличие от Chevrolet Lanos, кондиционер включается автоматически, и уже в этом положении его нельзя больше выключить без полного отключения.
Отключение кондиционера на Шевроле Авео С го года на Шевроле Авео появилась такая функция как принудительное включение кондиционера при направлении потока воздуха на лобовое стекло. Многих владельцев Авео это напрягает, поскольку это неудобно.
И это вполне логично, поскольку, когда машина после ночи холодная и еще не прогрета, а кондиционер прогоняет холодный воздух, то это не всегда приятно.
Поэтому некоторые предпочитают обойтись без него и отключить. Проблему можно решить самостоятельно всего за пять минут, без посторонней помощи.
Для того, чтобы отключить кондиционирование, для начала нужно надо снять ручки для управления потоком воздуха, для чего плоскогубцами с резиной ручки тянутся на себя. В глубине есть микропереключатель, включающий кондиционер.
Его нужно аккуратно вытащить с помощью часовой отвертки, после этого кондиционер на Авео не будет включаться автоматически после перевода воздушного потока на лобовые стекла. Установка микропереключателя производиться в обратном порядке.
Кондиционер на Niva Шевроле Шевроле Нива — это стильный и современный покоритель нашего бездорожья. У него обновленный интерьер, да и внешне он весьма необычен и оригинален.
При этом и цена на Ниву его не так высока, как за остальные модели. Если в комплектации Niva кондиционер не предусмотрен, то не стоит расстраиваться, поскольку установка на Ниву — не очень дорогое удовольствие.
Более того, цена, в которую обойдется установка в Niva, предполагает и гарантийный срок работы кондиционера.
Шевроле Niva с кондиционером, цена на который чуть выше обычной модели без климатприбора, при его максимальной нагрузке в салоне Niva обеспечена температурой в салоне относительно наружной температуры ниже в среднем на десять градусов, в зависимости от влажности воздуха, от количества людей в салоне.
Резинка нужна для того, чтобы ручку не повредить.
Пассатижами вместе резиной хватаемся за ручку я тянем ее в свою сторону. Внутри наблюдаем небольшой переключатель, который как раз за включение кондиционера и отвечает.
Вытаскиваем, поддев тонкой шлицевой отверткой. Вообще, ее и откусить можно либо затолкать глубже в свободное место на панели, либо приклеить ее где-то неподалеку.
Лично я его просто перевернул и затолкал обратно.
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
Нередко возникает необходимость и в замене некоторых деталей в кондиционере Шевроле Круз, цена на которые, хоть и ниже, зато сам процесс замены занимает достаточно времени. Кондиционер нужен для создания комфортного климата в салоне любого авто, в том числе и в Chevrolet Lanos, Нива или Круз.
Важными деталями кондиционера являются компрессор, ремень и радиатор, предназначенный для того, чтобы выводить в окружающую среду тепло. Радиатор кондиционера в Шевроле Круз установлен перед системой охлаждения, чтобы он мог принимать на себя встречные потоки прохладного воздух. Он оборудован дополнительными вентиляторами, предусмотренными для эффективного охлаждения.
Радиатор кондиционера ремонтируется лишь тогда, когда не нарушена его герметичность, без видимых поломок, при небольших механических повреждениях или незначительных авариях. А если герметичность все же нарушена, к примеру, вследствие сильной коррозии, тогда о ремонте, цена за который намного ниже, не может быть речи: Вообще, существуют несколько способов, которые помогают значительно увеличивать срок службы кондиционера на Chevrolet Lanos, Нива или Круз.
Как и любую важную деталь, компрессор и радиатор кондиционера, также как и ремень и ручки, нужно содержать в чистоте. Летом радиатор нужно отмывать от грязи, а зимой не допускать, чтобы он покрылся соляной коркой. Струя воды, которой нужно мыть радиатор, должна направляться перпендикулярно, чтобы под сильным напором воды не погнулись его тонкие ребра. В противном случае придется менять радиатор, цена на который колеблется в пределах от двадцати до пятидесяти долларов.
Кроме промывки, необходимо регулярно продувать радиатор и компрессор, проверять ремень и ручки. Несколько раз в неделю владельцу авто нужно включать кондиционер в режиме охлаждения. Это заметно увеличивает срок работы кондиционера, поскольку бездействие системы уплотнения вала, которым оснащен компрессор, а также кольца с уплотнительными прокладками не будут смазываться специальным маслом, в результате происходит утечка хладагента. На то, чтобы это проверить ушло около часа, при этом руки содрал до крови так как железки под кожухом на фото 2 имеют острые края.
На следующий день разобрал все за 5 минут, залил пену, одел обратно дренажную трубку, подождал 15 минут, завел двигатель, включил забор воздуха из салона, включил кондиционер, вентилятор на максимум, подождал минут Пена вытекла еще до запуска двигателя.
Потом, по моему, уже ничего не капало. На улице было достаточно сухо и кондиционер не капал.
Вообще, судя по тому, что написано на баллоне, включать кондиционер не надо, а главное включить забор воздуха из салона, просто производитель считает, что на некоторых машинах этого не сделать без включения кондиционера.
Кстати, ту есть одна особенность крузов: Поэтому лучше включить обдув только на ноги.
Из дефлекторов пена не летела, как некоторые пишут. Баллон вошел весь, но в самом конце баллона пена поперла обратно и ее пришлось вытирать тряпкой.
И тут я заметил одно отличие от описанных выше технологий: Причиной появления прелого воздуха является образование на испарителе кондиционера грибковой растительности в результате перепада температур и проникновения пыли. Где то на году эксплуатации автомобиля вы начинаете ощущать указанный неприятный запах.
Устранить грибковые образования в воздуховодах и испарителе автокондиционера очень просто, достаточно провести их дезинфекцию. Пояснения к видео Для дезинфекции испарителя, можно использовать автохимию затратный способ и медицинские препараты для дезинфекции хирургического инструмента или операционных более эффективный и дешевый способ.
Однако, перед использованием химии нужно предварительно почистить доступные места испарителя щеткой и пылесосом. Очистка кондиционера средствами автохимии Купите пену для очистки кондиционера.
В районе установки фильтра салона найдите сливную трубку, разъедините ее и запустите через нее пену из баллончика. Затем установите трубку на место. Остается подождать, когда вся пена вытечет под машину. Пена должна очистить внутреннюю поверхность системы вентиляции автомобиля и испаритель автокондиционера. Как правило, одного баллончика недостаточно для качественной очистки испарителя кондиционера.
Очистка кондиционера медицинскими препаратами Для этих целей подходят Хлоргексидин или Лизол, убивающих большинство грибковых и других плесневелых образований. Наберите в бутылочку с ручным опрыскивателем мл одного из указанных веществ. Откройте в машине окна и двери. Включите кондиционер на всю мощность. ЭБУ дает команду на включение кондиционера, но она не доходит до муфты компрессора — проблема с проводкой.
Наиболее вероятное место — разъем у муфты компрессора. Но для начала надо проверить предохранители F6 в салоне и Ef17 в моторном отсеке, работу реле компрессора или наличие «плюса» на контактах 30 и 86 и «минуса» на м. Проверить работу реле можно очень просто: Расположение реле и предохранителей кондиционера: Если реле в порядке, прозваниваем муфту компрессора — при снятом реле кондиционера на 87 контакте должен быть «минус».
При необходимости проверяем разъем и проводку у муфты компрессора: Давление в системе на нижнем пределе. Кондиционер включается только после прогрева и повышения давления.
Проблема с контактами кнопки или управляющей платой, необходима пропайка или замена. Если решили разобраться с блоком управления самостоятельно, то Фотоотчет от Мити и Фотоотчет от Gregory вам в помощь. Вероятно, давление в системе близко к максимально допустимому или проблема с датчиком давления см. Надо проверить давление и датчик, стравить небольшое количество хладагента при необходимости. К сожалению, есть и какие-то другие причины, пока еще так и не объяснимые
Загрузка...
