Перед проверкой датчика обязательно убедитесь, что в системе достаточно фреона для запуска и работы компрессора кондиционера. Лучше всего это сделать с помощью станции для заправки автокондиционеров. Для теста нужно подключить манометр в магистраль низкого давления. На большинстве авто 1,2 Атм. достаточно для безопасного запуска компрессора, хоть кондиционер при этом холодить будет слабо.
В домашних условиях вы также можете определить факт наличия хладогента и примерно оценить давление в системе. Для этого достаточно открутить заглушку заправочного отверстия и нажать тонким предметом на ниппель. Если датчик сигнализирует о низком давлении, а из магистрали фреон выходит с большим напором, явно, что проблема в измерителе либо проводке.
Двухконтактный датчик можно проверить мультиметром. Если давление в системе есть, сопротивление между выводами нормальнозамкнутого датчика должно быть минимальным. Логика проверки 4-контактных датчиков такая же. Вам лишь нужно знать, при каком давлении фреона контакты замыкаются и размыкаются. Узнать тип датчика, установленного на вашем авто, можно из электрической схемы системы кондиционирования.
В 3-трехконтактном разъеме на двух пинах при включенном зажигании должен быть «+» и «-» (в зависимости от типа системы, 5 или 12 В). С помощью мультиметра, надев разъем на датчик, вы можете посмотреть напряжение на сигнальном выводе. Для этого переведите мультиметр в режим измерения постоянного тока. Одним из щупов подколитесь в разъем к минусовому выводу, а второй вставьте в гнездо сигнального провода. Если напряжение отсутствует, а давление фреона в системе есть, значит, датчик неисправен и требует замены.
Современные системы кондиционирования подконтрольны блокам управления с развитой функцией самодиагностики. Система способна определять слишком слабый/высокий уровень сигнала. Ошибка неисправности электрической цепи может появиться при выходе датчика из строя, обрыве провода либо снятом разъеме при включенном зажигании.
Информация о неисправности записывается в энергонезависимую память. Считать ее в виде кода ошибки можно с помощью диагностического оборудования через разъем OBD-II. Для этих целей вам потребуется специализированный прибор либо хороший мультимарочный сканер. На некоторых авто ошибку в системе отопления и кондиционирования можно считать даже сканнером ELM327.
Кремниевый кристалл внутри измерителя деформируется под давлением хладагента. При изменении формы меняется и сопротивление кристалла. Соответственно, если подать на кристалл опорное напряжение, выходное напряжение на сигнальном проводе будет изменяться соразмерно с давлением фреона. Внутри датчика встроен микропроцессор, который обрабатывает изменяющееся напряжение и трансформирует его в сигнал с широтно-импульсной модуляцией.
Благодаря скважности ШИМ-сигнала, датчик не только играет роль выключателя, но и позволяет контролировать давление хладагента на протяжении всего рабочего цикла. На автомобилях марки Skoda, Audi, Seat при низком давлении фреона датчик генерирует сигналы с малой длиной импульса.
Повышение давления ведет к увеличению электрического сопротивления кристалла. Увеличение длительности импульса пропорционально увеличению давления.
Для качественной проверки датчика высокого давления нового поколения необходим осциллограф.
При включении кондиционера перестал включаться вентилятор. Если включить его напрямую, то он работает. На фишку не приходит напряжение, не приходит оно и на резистор под левым лонжероном (дорест.). Предохранитель малый N25 и большой под рулём целы. Но под рулём вместо 40А стоит 50А.
Может что сгорело от этого? Подскажите, пожалуйста.
При включении кондиционера перестал включаться вентилятор. Если включить его напрямую, то он работает. На фишку не приходит напряжение, не приходит оно и на резистор под левым лонжероном (дорест.). Предохранитель малый N25 и большой под рулём целы. Но под рулём вместо 40А стоит 50А.
Может что сгорело от этого? Подскажите, пожалуйста.
Если есть резистор, то значит у тебя нет coolant fan control module.
А это значит, что на резистор приходят 3 провода (коричневые с черной полосой): 1+2 на клеммы.
Тот, что один провод на клемме, он идет от реле , которое выдает 12 вольт. Это реле полагаю находится в подкапотном блоке и его нужно тщательно проверить на работоспособность/неконтакт.
На нем рабочие контакты:
2 – постоянный +12B от предохранителя 42 (40А);
4 – минусовой контакт – сигнальный. Два провода – один идет от блока климата при включении компрессора, второй идет от датчика температуры (4контактный);
6 – управляющий провод +12В для реле данного от предохранителя 142 (5А), второй провод на этой клемме уходит на реле включения второй скорости вентилятора (также управляющий плюс);
8 – провод идущий на резистор (на нем нет плюса, как ты и проверил).
Сообщение rainman-ua » Вт мар 29, 2016 1:11 pm
Всем привет! Купил машину в конце лета,кондиционер не работает(не дует холодным) Есть ошибки по климе:
00715-Исполнитедьный электродвигатель заднего дефлектора (V112)41-10 -Заблокирован или отсутствует наряжение непостоянно
00604-Потенциометр исполнительного электродвигателя: заслонки воздухозаборника (G113)30-00 Заблокировано или замыкание на плюс
Вопрос : Как к ним добраться? Где их искать ?
может кто хотябы на схеме покажет?
ХЕЛП плиз 
Сообщение АндрейS8 » Вт мар 29, 2016 6:33 pm
С приходом жарких деньков салон начинает прогреваться все сильнее и сильнее, за рулем становится невыносимо жарко, рука сама тянется к заветной кнопке включения кондиционера. Но, к сожалению, при нажатии снежинки не всегда в салоне наступает долгожданная прохлада. Виной всему этому неработающий кондиционер.
Причин неисправности системы кондиционирования может быть достаточно много (в будущем некоторые из них мы рассмотрим), но одной самой распространенной причиной является полное или частичное отсутствие хладагента в кондиционере.
Прежде чем приступить к заправке кондиционера в машине, нужно полностью устранить причину, по которой фреон покинул систему.
Рассмотрим причины не герметичности системы:
Не герметичность системы чаще всего выявляется закачиванием в систему порции азота (можно закачать и немного фреона, пробная порция может составлять 300г.), берем в руки любой пульверизатор, заливаем в него мыльный раствор и начинаем опрыскивать все места соединения, радиатор и другие подозрительные места. При попадании мыльного раствора на негерметичный участок, мы увидим вспенивание раствора.
Если система герметична, то переходим к заправке авто кондиционера.
Если система долгое время находилась без фреона, то она могла напитать в себя достаточно большое количество влаги, поэтому обязательно нужно заменить ресивер осушитель.
Рис 1 – Контур системы кондиционера.
1- Датчик низкого давления. 2 – Датчик высокого давления. 3 – Ресивер осушитель. 4 – Дроссель. 5 – Компрессор. 6 – Конденсатор. 7 – Вентилятор. 8 – Штуцер высокого давления. 9 – Вентилятор печки. 10 – Испаритель.
Если система разгерметизирована, то так же обязательно нужно поставить новый дроссель.
Рис 2 – Дроссель.
Для этого раскручиваем соединение тонких трубок на испарителе.
Рис 3 – Место установки дросселя в системе.
При отворачивании, обязательно используем 2 ключа, во избежание порчи трубок.
Рис 4 – Вытаскиваем старый дроссель.
Открутив соединение, в трубке испарителя, мы увидим сам дроссель. Для извлечения его воспользуемся медицинским зажимом или чем-то похожим. Ухватив дроссель за конец, тащим на себя.
Вынув дроссель, смотрим, есть ли на нем стружка. Если есть, то это плохой признак, значит, идет износ компрессора. В таком случае перед заправкой системы необходимо обязательно промыть систему. Промывка осуществляется сольвентом (может воздействовать на резиновые шланги и уплотнители), после чего все трубки продуваются.
Придется разобрать и промыть сам компрессор.
Если дроссель чистый, то все в порядке, продолжаем!
Берем новый дроссель и ставим его аналогично тому, как стоял старый.
Рис 5 – Устанавливаем новый дроссель.
После замены дросселя, соединения заворачиваем, не забывая заменить уплотнительное кольцо, если оно деформировано.
Для этого используем набор новых уплотнительных колечек специально предназначенных для уплотнения соединений климатических установок.
Рис 6 – Набор уплотнительных колец для R134.
Раскручиваем трубки подходящие к осушителю ресиверу и снимаем его.
Рис 7 – Снимаем старый ресивер осушитель.
Берем новый. Новый осушитель обязательно должен быть закрыт колпачками, которые мы снимаем непосредственно перед установкой (во избежание попадания в него влаги).
Рис 8 – Новый ресивер осушитель.
Если система полностью разбиралась и промывалась, то масло нужно заправить в полном объеме 250 – 300г. Часть масла заливаем в компрессор (сколько слили, столько же и заливаем), остальное заправляем в систему.
Масло в системе кондиционера распределяется приблизительно по следующей схеме.
Рис 9 – Распределение масла в системе кондиционера.
В системах заправленных фреоном R12 используется минеральное масло, с фреоном R134 – синтетическое. Их категорически не стоит смешивать друг с другом.
В автомобильных кондиционерах с фреоном R134 используется полиалкилгликольные масла PAG с различной вязкостью, они не применяются в других холодильных системах, где чаще используются полиэфирные масла POE. Поэтому их тоже не следует мешать, а заливать то масло, которое рекомендуется.
PAG масло очень гигроскопично, поэтому, в основном, оно выпускается в тарах 250 – 300 мл. Этого количества часто хватает для полной заправки автокондиционера. Бутылку с маслом следует распаковывать непосредственно перед заливкой в систему и не рекомендуется держать ее в открытом виде, так как масло напитает влаги и будет не пригодно к использованию.
Для нашей системы предпочтительно использовать PAG46 с вязкостью масла 46 мм2/с при 40 градусах Цельсия – оно является самым распространенным.
Я для заправки использовал вот такое масло от Liqui Moly.
Рис 10 – Компрессорное масло.
Так же для заправки автокондиционера нам потребуется манометрический коллектор. У меня вот такой китаец, но со своими функциями справляется.
Рис 11 – Манометрический коллектор.
Рис 12 – Манометры.
Также нам потребуется набор переходников, для того чтобы подсоединиться к стороне низкого давления, так как в наших системах кондиционера нет штуцера низкого давления. Есть только штуцер на высокой стороне (на радиаторе и компрессоре), заправка через который может оказаться проблематичной, сложно заправить необходимое количество фреона (придется подогревать баллон). Но нам это не грозит, так как у нас есть такой набор переходников, купленных в том же Китае, буквально за копейки.
Рис 13 – Переходники.
Все система у нас собранна, поменяны расширительная трубка и осушитель, порция свежего масла уже залита в компрессоре, теперь приступаем непосредственно к заправке, но прежде хорошо бы еще сделать опресовку системы азотом. В систему под давлением закачивается азот и мыльным раствором проверяются все соединения, трубки, радиатор на наличие негерметичностей в системе. Я это сделал раньше и был уверен в целости радиатора и всего остального.
Отворачиваем датчик низкого давления и через переходник зацепляем манометрический коллектор.
Рис 14 – Подцепляем шланг к испарителю.
Средний выход у нас перекрыт, второй шланг цепляем к вакуумному насосу и вакуумируем систему. Заодно проверяем, держит ли система вакуум.
Рис 15 – Вакуумируем.
Отсоединяем манометрический коллектор от испарителя.
И пока система у нас под вакуумом мы можем закачать в нее масло. По идее, это делается при заправке фреоном, последовательно со шлангом манометрического коллектора прикручивается сосуд (если не ошибаюсь, называется инжектор) в который заливается необходимая порция масла.
Но за неимением его приходится заливать масло таким образом. К штуцеру высокого давления подсоединяем быстросъемный переходник и конец шланга в бутыль с маслом.
Открываем вентиль на быстросъеме и масло у нас перетекает в систему.
Рис 16 – Заправляем масло в систему.
Снова зацепляем манометрический коллектор. Синий шланг на испаритель, желтый – на баллон с фреоном, красный – на вакуумный насос (или наоборот цвет не имеет значения).
Баллон с фреоном при заправке обязательно переворачиваем вверх ногами и ставим на весы.
Рис 17 – Взвешиваем баллон фреона.
Открываем все вентили на коллекторе и снова вакуумируем систему. На этот раз нужно вакуумировать от 10 до 30 минут, для испарения влаги из системы, если она туда попала.
Рис 18 – Вакуумируем и заправляем и заправляем систему кондиционера.
Отвакуумировав, перекрываем вентиль на вакуумный насос и открываем вентиль на баллоне с фреоном. Загоняем в систему грамм 300 и проверяем, не появилась ли где негерметичность в системе. Если все в порядке, то продолжаем заправку дальше.
Полная заправка должна быть 800 +/- 50 гр R134 фреона.
Если цифры на весах остановились, и фреон из баллона больше не перетекает в систему, то до нужного веса, фреон можно загнать принудительно.
Заводим двигатель автомобиля, берем разъем, который одевается на датчик низкого давления, и перемыкаем проволочкой в нем контакты. Садимся в салон автомобиля и включаем кондиционер. Насос кондиционера включается и начинает качать фреон, тем самым снижая давления на входе. Давления фреона в баллоне становится выше и перетекание фреона в систему автокондиционера возобновляется.
Когда на весах видим что необходимая порция фреона зашла, перекрываем вентиль на баллоне с фреоном и отцепляем разъем манометрического коллектора с испарителя и глушим двигатель.
Вворачиваем датчик низкого давления на место и одеваем на него разъем.
Все на этом заправка автокондиционера на Audi 100/A6 c4 закончена, теперь у нас в салоне прохладно и комфортно.
Конечно, чтобы заправить кондиционер самостоятельно необходимо иметь много оборудования, покупка которого будет не оправдана для разовой заправки, будет легче съездить на станцию, где вам проведут квалифицированную заправку.
Если у Вас при прочтении статьи возникли вопросы или замечания, пишите на форуме.
Загрузка...
