Эта информация есть на этикетке на задней стенке; если техника еще не покупалась, берите средние значения для такого прибора или конкретные — на сайте производителя.
Все это поможет электрику рассчитать нагрузку на сеть, число распределительных коробок и толщину кабеля. Особенно это важно, если вы живете в апартаментах — на них не распространяются нормативы нагрузки, принятые СНиПами для жилых помещений; в случае, если мощности будет не хватать, придется решать этот вопрос с управляющей компанией и инженерами по электроснабжению.
Подключение вытяжки сделано незаметно; на средней высоте — четыре розетки: хватит места для приборов, которые будут стоять на столешнице
Как правило, кухонным электроприборам требуется 10–15 кВт мощности, но нужно закладывать как минимум еще 30–50% запаса; то есть электроразводка на кухне должна быть рассчитана примерно на 20 кВт мощности — это обезопасит вас и от рисков короткого замыкания, и от скачков напряжения, из-за которых может сгореть техника.
Номинальный отключающий ток или ток утечки – это важная токовая характеристика, по которой также различаются модели УЗО. Данный показатель измеряется в миллиамперах (мА) и определяет значение тока утечки, при котором УЗО размыкает электрическую цепь. В магазинах можно встретить устройства со значением от 6 до 500 мА.
Для обычных помещений или групп бытовых приборов выбирают устройство со значением отключающего тока 30 мА, поскольку устройства с большим значением данного параметра не способны защитить пользователя от поражения током. Для мест с повышенной влажностью (кухни, ванной и др.) или электроприборов, работающих с водой (посудомоечных или стиральных машин), используются более чувствительные модели с меньшим значением 6-10 мА. УЗО в 100-500 мА применяются только для предотвращения возгорания электропроводки. Поэтому они в основном размещаются после вводного автомата и счетчика для защиты всей электросистемы (статья о том, как установить электросчетчик).
Во-первых, это дорого, а во-вторых – нецелесообразно. Общие розетки рассчитаны на разную мелкую бытовую технику, их лучше объединять в группы, защищаемые единственным автоматом.
Если вдруг сломается какая-либо техника, Вы сразу это увидите. Например, если коротит электрочайник, то при нажатии на кнопку пропадет напряжение и сразу будет понятно в чем причина.
Согласно требованиям РЭС, в частном доме или квартире должен стоять по крайней мере один автомат. Но для большей безопасности лучше воспользуйтесь селективным методом и поставьте многоуровневую защиту:
Соблюдать селективность нужно не только по номиналам, но и времени отключения. Например, если в розеточной группе стоит хоть один класс «С», то вводной автомат должен быть не меньшего класса («С» или «D»), иначе он первым выбьет при КЗ.
«Специальные» розетки чаще всего подключают к общим группам. Тогда будет три уровня селективности:
Разница только в том, что на розеточную группу придется брать больше номинал, так как вырастит энергопотребление в пике.
Благодаря селективному методу Вы сделаете домашнюю сеть эффективной и гибкой в эксплуатации.
Кроме автомата сеть обязательно должна быть защищена от утечек, как минимум одним УЗО. Почему бы в таком случае на индивидуальные розетки не купить и поставить дифференциальный автомат (совмещающий в себе УЗО и автоматический выключатель).
Не обязательно, но желательно дополнить свой вводный щит реле напряжения,[КАРТИНКА] который обесточивает проводку при выходе за пределы допустимого напряжения сети. В последнее время проблема отгорания нулевого провода от перенапряжения особенно актуальна, т.к. наши квартиры стали перенасыщены мощной техникой. Проводка оказывается под напряжением свыше 300 В, а это не только смертельно опасно, но и приводит к сгоранию дорогостоящей техники.
Если нет возможности установить реле напряжения есть альтернативный вариант: индикатор напряжения сети. Его втыкают в ближайшую к счетчику розетку. При срабатывании любого из приборов защиты все вилки вынимают из розеток, выключают свет и пробуют включить автомат. Если табло индикатора показало 245 В – следует вызвать аварийку и оповестить соседей.
I. Электричество:
расположение щитка над дверью считаю не верным, выбивает электричество – и в темноте лезть на табуретку проверять это УЗО или термоавтомат? Или топать на площадку, поискав для начала в темноте сначала фонарик, а потом ключи от общего щитка и дверей.
Главное: Определиться с размерами щитка, посчитав кол-во линий типа:
1. Отдельная линия для холодильника (чтобы была возможность обесточить все при отъезде, а холодильник работал, так и выключить только холодильник при разморозке и проч.)
2. Отдельная линия для плиты с проводами 4 квадрата
3. Отдельная линия для каждого теплого пола
4. Раздельные линии для верхнего света и розеток в каждое помещение
5. Отдельные линии для приборов без розеток/выключателей (типа бра, встроенные светильники, встроенная техника)
6. Отдельное УЗО для ванной, джакузи и тп
И взяв для каждой линии 1 юнит, для УЗО 2 юнита
Для примера: переделали другу в деревянном доме щиток так, что при выходе из него он выключает один общий выключатель и в доме обесточивается все, кроме холодильника в кухне и часов/будильника в спальной. Зато не сгорит, когда любопытная/голодная мышь замкнет зубами провод.
Менее главное но не менее важное:
1. Определиться с местами размещения розеток и кол-вом
2. Определиться с местами размещения выключателей их кол-вом и типом (проходной или нет)
3. Определиться с местами размещения источников света их кол-вом и типом (220В обычные лампы, энергосберегающие, LED со встроенным драйвером, 12/5 вольтовые с внешним питанием, диммируемые или обычные)
4. Определиться с максимальной мощностью приборов включенных одновременно в одну линию для расчета термоавтомата и толщины провода
5. Будут ли распаечные коробки или коммутация будет проводиться в монтажных коробках розеток и выключателей
и т.д.
Как правило на розетки хватает 2,5 квадрата НУМ провода, верхний свет 1,5 квадрата, плита/духовка 4 квадрата.
Трасса для розеток идет по полу, для верхнего света по потолку, отступ от стены 15см.
Поэтому важно иметь фотографии трассы в коридоре и комнатах, чтобы не просверлить в будущем 🙂
II. Слаботочка.
Тут я дока 🙂 могу писать до бесконечности 🙂
Для начала нужно определиться что будет и где стоять исходя из:
– телевизор/ресивер теперь равен компьютеру, он конечно кушает и вай-фай, но провода лучше, надежнее и стабильнее, и для телефонов/планшетов/ноутбуков останется больше пропускной способности радиоканала
– НАС
– маршрутизатор/firewall
– роутер
– репитер
– телефоны и какие (DECT или проводные)
– спутниковая приставка
– источники звука (колонки) домашнего театра и не только
.
Чтобы потом не устраивать пробросов по радиоканалу инфракрасных сигналов от пульта из комнаты в коридор, от усилителя к колонкам в ванной и т.д.
Ушел купать сына. Тема будет дополняться и расширяться 🙂
выбивает электричество – и в темноте лезть на табуретку проверять это УЗО или термоавтомат?
Ну я достаточно высокий чтобы это делать без табуретки.
при выходе из него он выключает один общий выключатель и в доме обесточивается все, кроме холодильника в кухне и часов/будильника в спальной.
Так и я сделал 🙂 правда ещё висит аквариум, плита (часы сбиваются) и комп.
Вот щиток какой получился:
А вот схемка моя:
Так как делал первый раз – не всё получилось по уму. Например не знал про уравнивание потенциалов в ванной, а теперь поздно пить боржоми.
I. Электричество:
расположение щитка над дверью считаю не верным, выбивает электричество – и в темноте лезть на табуретку проверять это УЗО или термоавтомат? Или топать на площадку, поискав для начала в темноте сначала фонарик, а потом ключи от общего щитка и дверей.
Главное: Определиться с размерами щитка, посчитав кол-во линий типа:
1. Отдельная линия для холодильника (чтобы была возможность обесточить все при отъезде, а холодильник работал, так и выключить только холодильник при разморозке и проч.)
2. Отдельная линия для плиты с проводами 4 квадрата
3. Отдельная линия для каждого теплого пола
4. Раздельные линии для верхнего света и розеток в каждое помещение
5. Отдельные линии для приборов без розеток/выключателей (типа бра, встроенные светильники, встроенная техника)
6. Отдельное УЗО для ванной, джакузи и тп
И взяв для каждой линии 1 юнит, для УЗО 2 юнита
Для примера: переделали другу в деревянном доме щиток так, что при выходе из него он выключает один общий выключатель и в доме обесточивается все, кроме холодильника в кухне и часов/будильника в спальной. Зато не сгорит, когда любопытная/голодная мышь замкнет зубами провод.
Менее главное но не менее важное:
1. Определиться с местами размещения розеток и кол-вом
2. Определиться с местами размещения выключателей их кол-вом и типом (проходной или нет)
3. Определиться с местами размещения источников света их кол-вом и типом (220В обычные лампы, энергосберегающие, LED со встроенным драйвером, 12/5 вольтовые с внешним питанием, диммируемые или обычные)
4. Определиться с максимальной мощностью приборов включенных одновременно в одну линию для расчета термоавтомата и толщины провода
5. Будут ли распаечные коробки или коммутация будет проводиться в монтажных коробках розеток и выключателей
и т.д.
Как правило на розетки хватает 2,5 квадрата НУМ провода, верхний свет 1,5 квадрата, плита/духовка 4 квадрата.
Трасса для розеток идет по полу, для верхнего света по потолку, отступ от стены 15см.
Поэтому важно иметь фотографии трассы в коридоре и комнатах, чтобы не просверлить в будущем 🙂
Я бы еще добавил по электричеству зависимость номинала автомата от сечения провода:
1. на верхний свет (1,5 кв.мм.) ставим автомат 10 А с характеристикой типа “В” (они дороже)
2. на розетки (2,5 кв.мм.) ставим автомат 16 А с характеристикой типа “С”
3. на стиралку, духовку, кондей, инверторную панель (4 кв.мм.) ставим автомат 25 А. И желательно проводом без ответвлений, напрямую Щиток-нагрузка.
Все нагрузки квартиры сначала считаем по мощности, делим их на группы, на каждую группу свой диф.автомат (можно УЗО+автомат, если есть лишнее место в щитке, иногда это дешевле). На мокрые помещения диф.автомат с током утечки не больше 10 мА (при токе свыше 15 мА проводник уже не отпустишь, при 80 мА обычно смерть). На остальные группы – можно 30 мА. На входе в квартиру будет стоять “противопожарный” диф. автомат с током утечки в 100 мА, на него в смысле здоровья не рассчитывайте (:-)).
Вот вскрыли сегодня коммутационные коробки и офигели если честно. Какой рукожоп делал не понятно!
Когда стали вытягивать провод ведущий к розетке для плиты, то за 30 минут вытянули только 50 см провода. Расковыряли подразетник чуть ниже и обнаружили, что провода просто тупо залиты гипсом!
так что специалист при приемке особо не спасет ситуацию ИМХО 
Ну и безобразие! Видимо везде придется переделывать.
А что делать? Не вскрывать же на приёмке. Вот ведь гадость какая!
Коробки сидят на монтажной пене, что ли? Вообще за такое руки отрывать надо и да, к сожалению переделывать коробки. Особенно умиляет оголенная часть скрутки торчащая из под колпачка
и кое-где слегка заизолированная какой-то лентой (зачистить ровно 12 мм было явно никак).
кстати как найти эти распределительные коробки?
Есть специальный пробник (бесконтактный детектор напряжения), небольшая сноровка, и все найдете.
Проще всего – простучать верх стен.
В УК берете схему электропроводки в квартире и там можно понять где они стоят.
Вот вскрыли сегодня коммутационные коробки и офигели если честно. Какой рукожоп делал не понятно!
Когда стали вытягивать провод ведущий к розетке для плиты, то за 30 минут вытянули только 50 см провода. Расковыряли подразетник чуть ниже и обнаружили, что провода просто тупо залиты гипсом!
так что специалист при приемке особо не спасет ситуацию ИМХО
“Могу сказать, что соединения и выходы из стен сделаны правильно
А это не так часто бывает. ” Вот что ответил мне знакомый электрик глядя на эти фото.
Провода должны быть опресованы, а скрутки недопекаются.
Приведу выдержки из выше упомянутого разговора об этих фото и то, что видно на них.
ПУЭ 2.1.21 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Допускаются клеммники, скрутки, опрессовки, пайки и сварки. Скрутка как таковая запрещена без применения пайки или сварки на конце. Но… для замены этой операции на конец скрутки накручивают колпачки СИЗ. На всех фото они есть. Этот колпачок не допускает раскручивания скрутки и улучшает контакт.
Мы так же соединяем провода. На выходах из плит и входе в коробки кабель дополнительно одет в трубку (на этих фото видно) для защиты от перетирания.
Не очень то и плохо сделаны работы. Молодцы
Приведу выдержки из выше упомянутого разговора об этих фото и то, что видно на них.
ПУЭ 2.1.21 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Допускаются клеммники, скрутки, опрессовки, пайки и сварки. Скрутка как таковая запрещена без применения пайки или сварки на конце. Но… для замены этой операции на конец скрутки накручивают колпачки СИЗ. На всех фото они есть. Этот колпачок не допускает раскручивания скрутки и улучшает контакт.
Мы так же соединяем провода. На выходах из плит и входе в коробки кабель дополнительно одет в трубку (на этих фото видно) для защиты от перетирания.
Не очень то и плохо сделаны работы. Молодцы
Самое низкое качество соединения это колпачки СИЗ )))
Человек имеет профильное образование, сталкивается с этим не в теории, а на практике (занимается организацией электромонтажных работ и видит каждый день НА СТРОЙКАХ МНОГОЕ).
Поэтому и сказал, что сделано НЕПЛОХО, что соединения и выходы из стен сделаны правильно, а это не так часто бывает.
Или вы ждете качество luxury apartment, и что бы эстетическое исполнение было?! ))
Опрессовать скрутку, ту что я вижу на картинке, займет меньше минуты. Я жду хотя бы винтовой клеммник .
На мой взгляд сделано отвратительно.
Тема ремонта и когнитивного диссонанса обсуждалась ранее. Каждый решает сам, переделывать всё под себя или оставлять ремонт от застройщика. Увы и ах, всем бы нам хотелось большего за свои деньги
Колпачки это не соединение, соединение скрутка. Раньше считалось самое надежное соединение, если по уму сделать. Да и сейчас многие так считают.
Скрутка в электротехнике не считается соединением так как ослабляется при нагрузках.Соединение может быть только механическим(опрессовка, винт гайка и т.п.).
То что было раньше не знаю , но предполагаю что нагрузки сейчас в разы выросли микроволновки, чайники,и т.п. считаю что эта работа должна выполняться качественно.
А то что я вижу у меня вызывает сомнения.
“Скрутку и я считаю самым надежным соединением. Опрессовка?? Хороша, не спорю, а если надо коробку перебрать, ее уже откусывать придется, после чего на новое соединение может не хватить длинны проводов. Винт-гайка-самое ненадежное соединение особенно если не заниматься её эксплуатацией. Кто из жителей будет залезать в коробки и подтягивать винты клемм. Никто, а это пожароопасно, отчего горят щиты, оттого что вовремя не протягиваются контакты, в коробках будет та же самая история. На просторах интернета есть тысячи видео с сравнением прогрузочной способности скрутки, клемм, опрессовок, поверь мне, на большей части из них скрутка по итогам испытаний оказывается в лучшей “форме” сохраняя прежний вид. Кто проверит качество опрессовки. С какой силой она была сделана. Каким инструментом. Если сделать ее профессионально, это одно.
Все эти рассуждения вода пустая, СИЗ применяется везде и разрешен))
Остальное сколько людей столько мнений. Кто физику помнит из 7 класса.
Кто 30 лет на монтаже. Бывает разное на стройке, просто люди не бывают во время работ. Ко многому относишься проще 🙂 Временами такие ужасы видишь, а к сдаче везде красота”.
А кто мешает опрессовать скрутку? Да и клеммник одетый на скрутку считаю надежнее чем колпачок. Щиты ревизиравать вовремя надо. А с какой силой скрутка сделана была? я сомневаюсь что это кто то на качество проверяет))) Сиз применяется наверное везде на жилищке? Потому как самый быстрый и дешевый вариант. Судя по фото работа сделана на мой взгляд ужасно. я понимаю что есть гораздо хуже ,но для себя хочу лучшего.
Опытный электромонтер и опрессовку переделает( конечно придется помучиться),и запас нужно всегда на второй раз остовлять. А не опытному и доверять не хочется.
Холодильники с системами DailyFresh и MasterFresh от Miele проводят автоматическую разморозку без участия пользователя. При этом возможно образование инея и капель воды на задней стенке — их можно не удалять. Их испарение происходит благодаря теплу, которое выделяет компрессор.
Большинство холодильно-морозильных комбинаций оснащены системой автоматического оттаивания «NoFrost». В случае образования инея или льда на стенках такого прибора обратитесь в сервисную службу Miele по телефонам:
Разморозки требуют холодильно-морозильные комбинации, встраиваемые под столешницу. Это такие модели, как холодильник K31222Ui и морозильная камера F31202Ui.
Чем дольше замороженный продукт хранят при комнатной температуре, тем короче его срок годности. По возможности размораживание проводят как можно быстрее.
В процессе разморозки вынимаем отделившиеся от стенок куски льда, собираем талую воду с помощью губки или салфетки.
При разморозке и мойке прибора важно следить, чтобы вода не попала на электронные компоненты и системы освещения, не используйте пароструйные очистители.
Получайте подборку новых статей на электронную почту
Загрузка...
